tierra de crisantemos

El jardín japonés en el siglo XXI

2009-01-24T10:25:00.000-08:00

Los últimos grandes desarrollos urbanos en Tokyo no han olvidado la herencia cultural. Entre moles de cemento, vidrio y acero, se han integrado al paisaje un poco de agua y verde, que otorgan el contrapunto necesario para mantener la armonía entre modernidad y tradición.

Como pequeñas manchas de naturaleza en el gris dominante de la ciudad del futuro, otorgan un momento de solaz a los ajetreados tokiotas. Parece mentira que una tipología paisajística nacida hace más de mil años, todavía sobreviva. A pesar de que es bien recibido todo intento de oxigenar (física, visual y aún espiritualmente) la ciudad, estos jardines modernos no tienen el encanto de los antiguos. No guardan uno de los requisitos de la jardinería japonesa: el jardín debe tener algún elemento antiguo o que parezca antiguo. Esa característica le da un toque de eternidad al jardín, porque parece sin edad y al mismo tiempo su innata renovación y dinamismo natural le otorgan el sabor de lo nuevo. Aunque para darle un vistazo a lo nuevo, no hay más que alzar un poco la vista en los modernos complejos de Roppongi Hills y Tokyo Midtown.

Plano del complejo Roppongi Hills

Referencias: 1) Torre Mori, 2) Hollywood Beauty Plaza, 3) Arena, 4) Virgin Cinema Complex, 5) Torres residenciales.

El primero de ellos fue inaugurado en 2003. Fue concebido como una pequeña ciudad por el magnate de la construcción Minoru Mori. Costó 4000 millones de dólares y el terreno, de unas 11 hectáreas, se fue constituyendo a partir de unos 400 lotes individuales en el medio de un barrio no muy atractivo de la ciudad (al menos hasta entonces, el complejo ha recibido millones de visitantes desde su inauguración).

El centro de la urbanización lo constituye la imponente torre Mori, con sus 54 pisos y 238 metros. El punto social por excelencia es un gran espacio al aire libre denominado Roppongi Hills Arena, techado en altura en parte, allí se realizan eventos. Está rodeado por dos grandes torres residenciales, la torre Mori, el hotel Hyatt, un complejo de cines, el edificio de TV Asahi y nuestro humilde jardín japonés.

Vista del Roppongi Hills Arena, detrás se puede ver el jardín

De forma irregular, tiene unos 80 metros de largo por 50 de ancho. Se puede recorrer por dos senderos que rodean al estanque, uno es más alto y sus bancos situados entre los árboles invitan

al descanso y son lugares únicos para disfrutar de un almuerzo. El lago está alimentado por una cascada y contiene los infaltables lotos, a su vez, está rodeado por azaleas y una serie de sakuras.

Vista general del jardín y el estanque, a la derecha el edificio de la TV Asahi, en el fondo se divisa la Torre de Tokyo.

A menos de un kilómetro de allí, se encuentra el más reciente complejo Tokyo Midtown. Cuando lo visitamos de casualidad en 2007 (ya que estábamos de paso hacia las Roppongi Hills), nos sorprendió encontrar un jardín nuevo de tipología tradicional. Habrá que esperar unos años a que crezcan los árboles, pero igualmente es un lugar bonito para detenerse.

Torre Midtown

Jardín y estanque

Farol de piedra

Un largo quincho con bancos permite el descanso y el refrigerio. Un sendero sinuoso principal bordea el estanque, que es poco profundo y presenta diseños realizados con diferentes piedras de colores. El infaltable farol de piedra, reminiscencia de una moda del período Edo, también nos remite al pasado. Una pequeña cascada, varios pequeños senderos con pequeños bancos y una fila de sakuras complementan el conjunto.

El jardín se sitúa en el noreste del complejo y se denomina Hinokicho Park. Antiguamente fue el jardín de una villa perteneciente al clan Mori. Como estaba rodeado de cipreses (hinoki en japonés) le quedó ese nombre. El sitio perteneció luego a la administración estadounidense en la época de la ocupación, para luego pasar al Ministerio de Defensa.

Plano general

Afortunadamente se reconvirtió en un moderno complejo cívico que destina el 40 % de su superficie al verde. Al oeste del jardín se encuentra un parque de tipo occidental, con una gran pérgola, un espacio abierto de césped y un recorrido que bordea el complejo por todo su lado oeste. Una joyita del complejo es un espacio de diseño contemporáneo realizado por Tadao Ando, está como sumergido en la tierra y desde fuera parece de menor altura.Más allá de las críticas que puede tener el hecho de traer al siglo XXI un tipo de jardín de la antigüedad japonesa, consideramos que es un “avance” en relación a algunas manifestaciones paisajísticas de fines del siglo XX, donde se avanzaba hacia un jardín sintético. Efectivamente, composiciones pétreas realizadas en plástico, árboles de lata, troncos secos pintados de plateado, “jardines” donde imperaba el cemento, constituían la clara demostración de que el ser humano se había apartado completamente de la naturaleza. El último episodio de esa separación consiste en crear una naturaleza completamente artificial. Hoy el camino sigue abierto, y quizás los recientes jardines tokiotas del siglo XXI plantean un sano y tímido regreso a las fuentes.

Imágenes en sepia, haikus sobre hojas

2009-01-23T06:43:00.000-08:00

En el video podrán ver una selección de imágenes que incluiremos en nuestro próximo libro: Mito y Simbolismo en el jardín japonés (próximamente novedades). Las fotos están acompañadas por haikus de Matsuo Basho y música de Kitaro, el tema se llama "Floating Lotus".

Secretos del jardín japonés

2008-11-04T17:55:00.000-08:00

Para aquellas personas que vivan en Rosario y zona de influencia, va la siguiente invitación:

Charla audiovisual titulada: Secretos del Jardín Japonés. Martes 18 de noviembre, 19:30 hs. Centro de Arquitectura y Diseño del CAd2. Córdoba 954. Subsuelo. Entrada libre y gratuita.

Los santuarios de Nikko

2008-09-12T08:18:00.001-07:00

A unas dos horas en tren al norte de Tokio, se encuentra una pequeña ciudad con una historia milenaria: Nikko. Hoy llama la atención el barroquismo de su arquitectura, característica que se encuentra en las antípodas de la estética japonesa y su culto por la simplicidad y lo despojado. Quizás por esa razón Nikko era uno de nuestros destinos no prioritarios. Decidimos ir en diciembre, pasamos un par de días con muuucho frío, al punto de que se hacía difícil (un verdadero sufrimiento) poder sacar fotos, ya que no podía manipular la cámara con los guantes puestos. Cada foto era todo un operativo necesariamente rápido, con el fin de no congelarme las manos, en fin…quizás se note el tiriteo en las fotos.

Nikko se encuentra en una región montañosa, a unos 500 metros sobre el nivel del mar. La ciudad se asienta en un estrecho valle serpenteado por el río Daiya. Este, junto con las montañas que enmarcan la población, se articula con la historia del complejo de templos que podemos visitar hoy. Efectivamente, en el 766 se encontraba por la zona el sacerdote budista Shodo-shonin. Escuchó el rumor de un río y de inmediato estuvo ante el mismo, era tal la fuerza de las aguas que hacía imposible su cruce. Por eso rogó para poder pasar de alguna manera y seguir su camino hacia las altas montañas. Un gigante abominable se le apareció y le gritó: “Aquí tienes tu puente!” Al mismo tiempo que tendía dos enormes serpientes, una verde y otra

azul, sobre el río. El sacerdote cruzó sin temor el río y luego el gigante junto con el puente de serpientes desapareció. Agradecido por este hecho, subió a la montaña y estableció una ermita-templo que denominó Shihon-ryuji. Ese es el comienzo del budismo en la zona y el origen del gran templo de la secta Tendai hoy llamado Rinnoji, del cual podemos observar el plano debajo.

El edificio principal del Rinnoji (foto superior) se llama Sanbutsudo. Contiene tres grandes estatuas que conforman la tríada budista del lugar, y se consideran la réplica budista de una tríada más antigua de kamis de la montaña. Las estatuas son de madera y están recubiertas de oro, la del centro representa a Amida Buda, a su derecha podemos ver a Senju Kannon, la Kannon de 1000 brazos, y a la izquierda Bato Kannon, la Kannon de cabeza de caballo. No mostramos fotos del interior porque esta prohibido sacarlas y respetamos la norma.

Detrás del Sanbutsudo se encuentra una extraña construcción al aire libre que nos llamó la atención ya que nos recordaba a algunos monumentos budistas de otros países como India o Nepal. Luego averiguamos que se trataba del Pilar Sorinto, construido en 1643 a pedido del Shogun Iemitsu. Es una copia de la Torre del Tesoro del famoso Templo del Monte Hiei en Kyoto y está conformado por un pilar central de 15 metros de alto, asegurado por 4 estructuras que representan a su vez los 4 puntos cardinales. Además de la importancia de su simbolismo formal como axis mundi, resulta considerable su contenido: 1000 ejemplares de los sagrados sutras budistas.

Con el transcurrir de los siglos, se fueron adhiriendo otros templos y santuarios en el lugar, la familia imperial se relacionó con los mismos y aumentó su desarrollo y esplendor. Pero lo

mejor estaba por llegar. Tokugawa Ieyasu (1543-1616) fue el primero de la dinastía de shogunes Tokugawa y por ello el fundador de una nueva era, el período Edo. Al morir, sus cenizas fueron depositadas en un templo de la prefectura de Shizuoka. Al año siguiente, su amigo Rigen Daishi, Abad de los templos de Nikko, completaba el mausoleo Toshugu que, de acuerdo a la voluntad del shogun, sería el último depositario de sus restos y el comienzo de su divinización. Efectivamente, Ieyasu se convirtió en una deidad sincrética shinto-budista que se encargaba de velar por toda la región de Kanto. Aquí no termina todo, ya que ese primer mausoleo construido en el medio de un bosque denso era muy sencillo. Emblema del clan Tokugawa

Su nieto y tercer shogún, Iemitsu (1604-1651), decidió que tal sencillez no se correspondía con el creciente poder del shogunato. El resultado: un fastuoso santuario inaugurado 20 años después del primero y realizado en el estilo zen chino, con sus edificios cubiertos por dentro y fuera con láminas de oro y laca roja y negra, todo ello adornado con coloridas tallas en madera representando flores, animales míticos y figuras humanas y divinas.

Una vez que pasamos el torii de la entrada del complejo Toshugu vemos a la izquierda una hermosa y colorida pagoda de cinco pisos que mide casi 35 metros. Su original data de 1650 pero fue destruida por el fuego en 1815 y reconstruida al breve tiempo. Luego subimos una escalera, pasamos un portal con dos fieros guardianes e ingresamos en una zona donde se yerguen varias edificaciones exuberantes, como almacenes, la biblioteca, la fuente donde hacer la purificación previa al ingreso al santuario y el establo, que presenta las famosas tallas en madera de tres monos en las posturas que representan “no hablar mal, no escuchar el mal y no ver el mal”, tres regulaciones éticas del budismo Tendai.

Luego de pasar otro torii y subir otra escalera, contemplamos el imponente portal Yomeimon, de dos pisos y cubierto por más de 500 tallas en madera que representan seres míticos.

Atravesándolo ingresamos en el penúltimo recinto que contiene unas capillas secundarias. Ese recinto abriga al santuario propiamente dicho, contenido por un perímetro cuadrado. Un pequeño y decorado portal (clausurado como ven en la foto, ya que se ingresa por el costado) preanuncia al Haiden u Oratorio que se divisa en la foto tras el muro. Detrás del mismo se encuentra el Honden o sala principal del mausoleo.

El tercer shogún Tokugawa Iemitsu también eligió a Nikko como sede eterna, cerca del mausoleo de su abuelo mandó construir el Taiyuin, también con el mismo estilo y decoración aunque es más pequeño y elegante.

La majestuosa entrada al Taiyuin se alza al final de una escalinata de piedra. En el frente dos deidades protectoras nos reciben, aunque no abandonan el gesto furioso.

Del otro lado del portal se encuentran dos dioses celestiales que se encuentran entronizados dentro del mismo: el dios del trueno y del viento, que aparece en la foto con su piel verde y portando sobre sus hombros un saco blanco de viento. Es una representación que me resulta particularmente interesante y atractiva, su nombre en japonés es Fujin.

Finalmente contemplamos el portal del mausoleo propiamente dicho, el mismo presenta una serie de animales sagrados o míticos: un par de grullas, un dragón blanco y un león. El muro contiene paneles con tallas de pinos, bambúes, ciruelos en flor y aves de gran variedad.

A pesar de que, como dijimos anteriormente, no era uno de nuestros destinos primarios, la visita a los templos y santuarios de Nikko resultó sencillamente impresionante. Lejos de la simpleza que observamos por doquier en toda la arquitectura japonesa, la exuberancia, colorido y majestuosidad de los complejos despiertan ese sentimiento de abundancia y riqueza que más allá de ser una ostentación, apelan a un principio de la naturaleza. La misma naturaleza que se expande en las coloridas y exquisitas tallas de animales, árboles y dioses, en continua danza alegre y efusiva.

De la tierra de crisantemos a la Pampa

2008-09-12T07:56:00.000-07:00

Hemos regresado...y esto no se termina. Cómo se extraña Japón! Por eso mantenemos el contacto, de la forma en que se pueda, seguimos comiendo con palitos y el calzado no entra en casa japonesa. Además nos trajimos esa admiración por la naturaleza que caracteriza al pueblo japonés, nunca antes nos habíamos maravillado tanto del florecimiento de los lapachos rosados que abundan en algunas calles de Rosario, la ciudad donde vivimos.
Con la idea de difundir la cultura japonesa, hemos publicado dos artículos en revistas de Argentina: Encuentro con el paraíso, en Revista Jardín, Otoño 2008 y En busca del paraíso, 1000 años de jardinería japonesa, en La Gaceta de los arquitectos, número 82 (Edición local). Como se darán cuenta, la temática del paraíso abarca los dos artículos, el primero de ellos muestra dos jardines medievales de Kyoto: El Kinkakuji y el Ginkakuji. El segundo aborda gran parte de la historia de la jardinería japonesa, desde la época Heian hasta el Siglo XVII.
Estamos con algunos proyectos pero nada es fácil en Argentina, menos lo que tenga que ver con espacios como la cultura tradicional japonesa que están fuera de la agenda y de nuestro horizonte. Por eso nos reconectamos con nuestro querido blog, ya que nos queda mucho para mostrar y compartir. Un saludo afectuoso a nuestros lectores y a nuestras lectoras.

Donde viven los inmortales

2008-05-19T08:07:00.000-07:00

La historia del jardín japonés es también la historia de la búsqueda del paraíso, ese lugar de íntima relación con la naturaleza, donde el dolor y los pesares de la vida no entran. Pero hay algo más intrínseco a ello: la búsqueda de la inmortalidad, el deseo de que ese paraíso se mantenga para siempre. El inicio de esa búsqueda no sucedió en Japón, debemos rastrearla en el continente, en el comienzo de la dinastía imperial china. Y si quisiéramos, podríamos ir incluso más lejos, a Mesopotamia y Egipto, pero queremos esbozar aquí la influencia inmediata que tuvo la cultura japonesa al respecto.

Antes que nada, debemos aclarar que la cosmovisión japonesa de la época medieval (momento en que la visión del paraíso era parte tanto de la religión como del diseño de los jardines) es el resultado de la asimilación gradual de varias corrientes. Las influencias han provenido de Corea, China e India, aunque de esta última lo han hecho en forma indirecta, ya que los elementos de su cultura han llegado a Japón luego de pasar por el crisol chino. Así descubrimos que del continente han arribado tanto libros como maestros y artistas chinos, y junto con ellos no solo un idioma y una forma de escritura sino también la mitología, religión, filosofía, arte, urbanismo, costumbres, en fin, toda una cosmovisión. Al entrar en la época Kamakura el budismo ya llevaba 6 siglos desde su llegada a Japón fusionándose con el shintoismo. Más antigua había sido la introducción del cultivo de arroz, que conforma toda una cultura en si misma, hacia el 300 a.C. Al arroz le siguieron objetos de bronce, luego de hierro, formas de hacer cerámica, de pintar y esculpir, el calendario, la tinta y el papel. Finalmente, precisamente en 1191, llegara algo que con el tiempo conformara una verdadera mística, incluso una arquitectura: el te.

Ahora sí, de las contribuciones originales de la cultura china, ciertos elementos e imágenes de los mitos taoístas serán trasladados al diseño del jardín. Uno de ellos es el mito de las islas de los inmortales. Tal lugar paradisíaco estaba situado en el mar oriental, frente a la costa de Shandong. Las islas de ensueño tenían altísimas montanas, de miles de metros de altura. La abundancia en las islas era increíble, las construcciones eran de oro, plata y jade, los animales tenían bellos colores y había una frondosa vegetación compuesta por árboles de perlas y piedras preciosas. Los animales de las islas son de un blanco inmaculado. Ahí no termina todo, las islas ejercían una poderosa atracción sobre los antiguos chinos ya que guardaban el tesoro mas preciado: la juventud eterna. Los inmortales que vivían allí poseían poderes sobrenaturales como la levitación aunque preferían el vuelo en grulla entre las altas montañas.

Escena del mito de los 8 inmortales cruzando el mar

Un mito cuenta que las islas flotaban en la superficie, como sus habitantes temieron que se fueran a la deriva solicitaron ayuda al Supremo Gobernante del Cielo. Este envió 15 enormes tortugas en donde se asentaron las islas, aunque no por mucho tiempo. Un gigante atrapó algunas tortugas y se las llevó, como resultado dos islas fueron arrastradas por las olas y se perdieron. Tal es la impermanencia de las cosas, aún de las islas de los inmortales.

Lo cierto es que en la legendaria China antigua, donde el mito se confunde con la historia, hubo emperadores que creyeron realmente en la existencia de las islas y, preocupados por obtener el fruto de la inmortalidad, llegaron a costear expediciones para encontrarla. En la imagen de la izquierda podemos contemplar al autodenominado Primer Emperador o Shi Huangdi (260-210 a.C.). El era un hombre llamado a realizar empresas grandiosas, como unir bajo su mandato el infinito territorio de los reinos chinos, pretender cerrar tal territorio con la construcción de una Gran Muralla y abolir la inmensa historia previa a su reinado quemando todos los archivos reales. Su misma tumba continúa siendo objeto de especulaciones, aunque el descubrimiento del fabuloso ejército de terracota que lo protege en el mas allá hace que toda nuestra imaginación sea escasa. El hecho que nos interesa es su búsqueda “material” de la inmortalidad. El Primer Emperador estaba convencido de la existencia de las islas de los inmortales, con el fin de encontrarlas hizo 3 viajes a la isla de Zhifu, no tuvo éxito. Luego envió a un personaje al cual algunas leyendas lo vinculan con Japón: Xu Fu. Luego de varios años de búsqueda, volvió con las manos vacías pero alimento aun más la ansiedad del emperador al contarle que había estado cerca de cumplir con su cometido. Como los inmortales denegaron darle la planta sagrada, sugirió a Shi Huangdi enviar como ofrendas jóvenes y artesanos capaces de crear bellos regalos para los inmortales. Se organizo una flota de 60 barcos, 3000 muchachos y muchachas, los artífices y 5000 tripulantes. Con todo ese gasto su objetivo no fue cumplido, al cuestionar el emperador a Xu Fu este se excusó diciendo que bestias marinas habían impedido a la flota llegar a la montaña sagrada del mar. El emperador confió nuevamente en el, aumento la tripulación con arqueros y todos juntos se hicieron a la mar en el 210, para nunca más regresar.

La versión de que Xu Fu se dirigió a Japón y se estableció allí con el tiempo se popularizó. Una estampa del genial Hokusai muestra el instante en que Xu Fu llega al Monte Fuji y extasiado descubre que su búsqueda ha terminado.

El motivo de las islas de los inmortales, como dijimos al principio, se trasladó desde temprano al arte paisajista japonés. Así aparecen en innumerables jardines varias formas de representar las mismas. Generalmente se le llama isla Horai (ésta también puede ser una pequeña península en el estanque o una roca vertical dentro de una composición pétrea). Otras variantes comunes son las islas de las tortugas y de las grullas. En el número 64 de la revista Jardín (otoño 2008) hemos publicado un artículo donde aparece esta simbología en el diseño del jardín de tipo paradisíaco del Kinkakuji, más conocido como Templo del Pabellón Dorado. Allí dos islas plantean una relación con el pabellón: una representa una tortuga que se aleja del mismo (foto izquierda), la otra una que se acerca. La tortuga, así como la grulla, es un animal que vive mucho tiempo, de ahí su inclusión en el mito de las islas de los inmortales. Otras islas dentro del jardín japonés de este tipo se denominan islas de las grullas, el “vehículo” volante de los habitantes de las míticas islas.

Un par de islas, una de la tortuga y otra de la grulla, en el centro de la foto.

El jardín del Tenryuji o Templo del dragón celestial, situado al oeste de Kyoto, pertenece a un monasterio zen y fue realizado a comienzos del siglo XIV. Presenta un hermoso estanque no muy grande con algunos puentes y una serie de composiciones pétreas de contenidos simbólicos.

Jardín con estanque del Tenryuji

Frente a la vivienda del sumo sacerdote se encuentra una cascada diseñada con piedras que es muy hermosa, da la impresión de representar una catarata. La composición corresponde con el mito de la puerta del dragón. Ahora nos interesa una serie de rocas situadas delante de la cascada y dentro del estanque, parecen emerger del mismo. Las rocas son siete y representan las míticas islas de los inmortales.

Al fondo se observa la composición de la cascada, en el detalle debajo podemos ver las islas Horai

Otro jardín de Kyoto que presenta la simbología de las islas míticas, en este caso del tipo kare sansui o jardín seco, es el Ryogenin (ampliar foto izquierda). El templo posee varios jardines secos, el más grande constituye una representación del universo, “condensado” en un amplio mar de grava rastrillada. Dentro del mar encontramos tres composiciones: en el fondo, en la esquina, las islas Horai, a la derecha atrás una isla de las grullas, por último una isla de las tortugas con musgo representa la isla de las tortugas.

Este ha sido nuestro pequeño recorrido por la historia del antiguo mito de la búsqueda del paraíso de los inmortales y su presencia en el diseño paisajístico. Más allá de que uno conozca o no la simbología de los jardines japoneses, la percepción que uno tiene en su presencia es la misma: uno se siente como si estuviera en el paraíso. Allí el tiempo se detiene, o se esfuma literalmente, y la eternidad irrumpe. La búsqueda, como la de Xu Fu hace dos milenios, también ha terminado.

La imagen del primer emperador chino fue tomada del sitio www.arqueologos.org. La pintura de los inmortales cruzando el mar fue tomada del sitio sacredcircuits.net. El resto de las fotografías así como el texto pertenecen a los autores de este blog y no pueden ser reproducidas por ningún medio sin la autorización de los mismos. Gracias.

Viento y agua

2008-05-06T12:18:00.000-07:00

En la última década se ha popularizado el conocimiento del Feng Shui, la geomancia china. Al igual que su similar chino, la palabra japonesa Fu Sui significa viento y agua respectivamente. Con esas alusiones a elementos naturales esenciales, tanto chinos y japoneses concibieron una ciencia que se encargaba de determinar la forma energética y el mejor lugar para edificar una casa, situar una tumba, desarrollar un jardín o diseñar una ciudad entera, dentro de su entorno artificial o natural. La geomancia entiende al ser humano dentro de una concepción holística del cosmos, concibiéndolo como una pieza integral de la naturaleza y sus campos de energía.

En la geomancia china el principal instrumento es el “compás” geomántico, el cual simboliza una reproducción del cosmos, una especie de mandala chino, una representación simbólico-iconográfica del universo. Esta dividido en 3 niveles, cielo, hombre y tierra. Ese mandala lo podemos ver en el plano del Templo del Cielo, la foto arriba a la derecha. Debajo a la izquierda podemos observa el famoso palacio imperial de la Ciudad Prohibida, en Pekìn.

La geomancia práctica se asemeja a una acupuntura de la naturaleza, y la acupuntura a una geomancia del cuerpo humano, según lo describe el arquitecto Gunter Nitschke en su libro “El jardín japonés”. Es la noción del acto reflejo, cielo y tierra, ser humano y naturaleza, es una concepción holística. Para darnos una idea de la importancia que se le dio a esta disciplina, bajo el reinado del emperador Temmu la geomancia incluso se convirtió en asunto de estado, había una central de inspección llamada la oficina del Ying y el Yang. De esta integración de lo que percibimos como “diferentes” planos de la realidad, incluyendo el tiempo, se constituyó el arte de la geomancia.

Japón poseía un arte geomántico particular antes de la importación del Feng Shui de China. Estaba ligado al sistema religioso-agrícola del cultivo de arroz y comprendía las relaciones entre los kamis de la montaña, la gente de la aldea, el campo de cultivo y el santuario situado en el punto de contacto entre lo divino y lo humano. Pero ya en la antigüedad la consolidación de un poder centralizado bajo el emperador hizo que se adoptarán varios aspectos de la cultura china, que era tomada como un referente, un modelo a seguir.

La primera capital más o menos estable erigida según ese modelo fue la de Asuka, en el siglo VII. A partir de ese momento se fue trasladando hacia el norte en forma regular y no solo eso: se adoptó el modelo cuadriculado de las ciudades imperiales chinas. La primera de tales emplazamientos fue Fujiwara (fines del siglo VI, luego vendría Heijo (la Nara actual) 710-784 y finalmente Heian-kyo, o capital de la Paz y la Tranquilidad. En 794 se convirtió en el asiento del gobierno imperial y dio comienzo a un nuevo periodo de la historia japonesa que lleva el nombre de la ciudad: periodo Heian.

Tanto los jardines, como los palacios y las ciudades de China y Japón se orientan en lo posible mirando hacia el sur. Los chinos creían que todo el poder procedía de lo alto, del cielo, y no lo concebían como un ser personal. El intermediario, el que producía el equilibrio de esa fuerza tremenda y nuestro mundo era el emperador. Por eso se lo compara con la estrella polar, el movimiento de las constelaciones parece ser una rueda alrededor de ese centro fijo de la estrella, a su vez, el soberano celeste. Aquí en la tierra todo gira alrededor del emperador, que se sitúa en su palacio erigido en el norte de la ciudad.

Actual trono del palacio imperial de Kyoto.

Desde allí, una ancha avenida separa en dos la ciudad, mejor dicho se conforma como su eje, su columna vertebral. En el caso de Kyoto, la avenida tenía 85 metros de ancho. Podemos observarla en la fotografìa de la derecha y debajo. Otra avenida un poco más ancha cruza perpendicularmente la ciudad por el frente sur del recinto palaciego. Una diferencia de las ciudades imperiales japonesas con respecto a las chinas es la ausencia de murallas, eso se debe a su aislamiento del continente.

Maqueta del recinto imperial de Kyoto, se puede observar la traza de la avenida

que comienza en el portal sur del complejo.

Ya que estamos con las cuestiones de protección, tanto las ciudades como las tumbas debían adoptar una configuración geomántica tipo sillón, rodeadas por tres costados (el respaldo y los dos apoyabrazos) por montañas. En chino la palabra que denomina esta forma es Xue, que significa cueva o refugio. El mismo ideograma de Xue se usa para designar el punto de acupuntura. La ciudad de Kyoto cumple con esos requisitos: se encuentra en un valle y rodeada por tres costados de montañas de alrededor de 1000 metros. Hacia el norte encontramos las montañas Tamba y en el noreste la altura máxima: el Monte Hiei. Según el feng sui había que conjurar la dirección mas nefasta: el noreste. En el caso de Kyoto entonces, el monte Hiei protege a la ciudad de los fríos vientos invernales que provienen del noreste.

El monte Hiei se insinúa en el horizonte y complementa el marco del jardín zen del templo Shodenji.

Estas montañas no solamente daban a los jardines, templos y palacios un hermoso marco, mantienen una especie de microclima con altos niveles de humedad, lo cual favorece el crecimiento del musgo, uno de los elementos distintivos de los jardines. Las montañas también proporcionan abundantes fuentes de agua que son utilizadas en los jardines. Tres ríos atraviesan Kyto: el río Katsura por el oeste, el río Kamo por el este y el río Uji por el sur. Ellos encarnan la presencia del elemento agua, y por ende de la abundancia y la prosperidad que va unida a ella, no olvidemos que estamos hablando de sociedades netamente agrícolas. Así se completa el esquema de armonía entre el viento y el agua, y la mejor evidencia de ello es la Kyoto moderna, una ciudad con 1300 años de historia donde conviven un millón y medio de personas.

La configuración urbana de la ciudad inicial se reproducía a escala menor en las villas aristocráticas y palacios, con jardines ubicados en el sur de las edificaciones. Los pabellones “abrazaban” a los jardines, ya que de los extremos del edificio principal situado en el norte procedían dos extensas galerías que delineaban el jardín por el este y el oeste. Eso al menos sucedía en la época Heian, comprendida entre fines del siglo VIII y fines del siglo XII: De esa época data el sakuteiki, el manual de jardinería más antiguo que se conoce. El texto está lleno de alusiones geománticas, una de ellas se refiere a la ubicación de la casa o pabellón con respecto al curso de agua, este constituye un elemento indispensable del jardín y alimenta al estanque. La ubicación favorable era la que estaba rodeada por el recorrido del río, arroyo o curso de agua canalizado. Así habla el Sakuteiki:

“Considera un lugar rodeado por el meandro de un río como el vientre de un dragón. Feliz aquel que construya su casa sobre el vientre del dragón. El que construye su casa sobre la espalda del dragón está desafiando al destino…”[1]

La obediencia a esa indicación, que no es ni mas ni menos que la búsqueda de la armonía entre arquitectura y naturaleza, sobrevivió al paso del tiempo. Ejemplo de ello es la disposición de los pabellones del templo Tenryuji en Kyoto y que podemos observar arriba. También lo podemos observar en el jardín de la villa imperial de Katsura, en Kyoto, situado al margen del río del mismo nombre. Fue realizado entre los años 1616 y 1660. Todos los edificios se encuentran en los diferentes “vientres de dragón” que delinean los brazos del estanque. Es una villa de ensueño, uno de los más bellos ejemplos de la estética japonesa, perfecta integración de obra humana y naturaleza.

Representación de la villa Katsura

[1] En El jardín japonés por Gunter Nitschke, pág.36, traducción de Carmen Sánchez Rodríguez.

Todas son perfectas...

2008-03-21T03:09:00.000-07:00

Como hemos dicho en otras oportunidades, el pueblo japonés ha sido a lo largo de su historia, sumamente sensible a la naturaleza y a los cambios que produce el cambio de las estaciones. Han practicado desde hace muchísimo tiempo diferentes ritos y festividades en donde festejan los ciclos agrícolas, la fertilidad, por ejemplo. En otoño son aficionados a contemplar la luna y los arces que se han teñido de rojo. En primavera el árbol del cerezo Prunus serrulata, es su nombre botánico, o sakura como lo llaman aquí, tiene un papel preponderante. A lo largo de toda la historia del pueblo japonés este árbol ejerció una gran fascinación y podríamos decir que hasta se formó un culto alrededor del mismo. Podríamos pensar que esto también esta relacionado con el shinto, la religión nativa del país, la cual promueve una actitud de reverencia y respeto por todo el mundo natural. Todo aquello que posee una cualidad excepcional en la naturaleza, como un árbol muy añoso, una alta cascada o una piedra con forma extraña, es reverenciado por ser el asiento de los kamis o dioses.

El sakura inspiró a artistas de diferentes épocas y campos, como lo vemos reflejado en la cerámica, la poesía (haikus), los diseños de los kimonos, la gastronomía o la música: sakura es una canción tradicional y muy popular.

Se le presta tanta atención que hasta el mismo servicio meteorológico nacional anuncia su floración. La misma comienza en el mes de enero en la sureña isla de Okinawa, luego va ascendiendo hacia el norte, pasando por Tokio y Kyoto a mediados de marzo hasta llegar a Hokaido, al norte, algunas semanas después. La Televisión brinda junto con el pronóstico diario, imágenes de la floración en diferentes lugares del país. Si normalmente lo único que nos interesa es saber si va a llover o no, allí hay además una información preciosa para los amantes del sakura. Las publicidades y anuncios tienen al cerezo como tema central, mostrando por ejemplo hermosas fotos con el epíteto “dentro de poco..los sakuras”. Además los locales comerciales son decorados con sakuras y también los motivos principales de artículos diversos, desde golosinas hasta especias, artículos de regalaría o prendas de vestir, tienen este motivo. En la foto derecha podemos ver un paseo comercial tradicional del barrio de Asakusa, en Tokyo.

Cuando llega la primavera la tradición del hana mi convoca a gran cantidad de gente, en templos, santuarios, jardines y parques. Hanami, formado por dos kanji, el primero de flor y el segundo el verbo ver, 花見, se podría traducir como “contemplar las flores” para disfrutar de su belleza. Esta costumbre se puede rastrear hasta el siglo VIII, hasta el período Nara, donde la nobleza había imitado la costumbre de la vecina China, en donde se congregaban para admirar las flores del ciruelo. Mas tarde el sakura fue desplazando al ciruelo, aunque la belleza de este último aun hoy en día es muy apreciado todavía.

Sakura del templo Kenninji, en Kamakura

El parque Gyoen en Tokyo, cerca de la concurrida estación de Shinjuku, es uno de los lugares famosos por la gran variedad de saturas que posee. Cuando llegamos a él, un día a mediados de marzo, nos asombró ver que una muchedumbre se aprestaba a ingresar al mismo. La gente se congrega en familia y con amigos para contemplar y admirar la belleza de estos árboles. Son también muy aficionados a sacarles fotos. Y nos dimos cuenta que no es para menos, cuando estos árboles florecen es un espectáculo impresionante, inusual, parecen provenir de otro mundo.

Son de una hermosura particular, sencilla, un canto a la vida. Ese soleado día de marzo, con el cielo celeste como telón de fondo, el delicado rosa pálido de los sakuras desplegaban una belleza sin igual. Uno siente que se podría quedar contemplándolos para siempre. Pero ello no va a ser posible, como la flor dura muy poco, a la semana de florecer se cae, en la cultura japonesa el sakura encarna desde la antigüedad un símbolo de lo efímero y fugaz de la vida. Por ello atrajo la atención del samurai, cuyo papel en la vida lo colocaba continuamente al borde de la muerte. Por eso la fascinación, tan bien retratada en la película El último samurai. Allí el líder samurai muere en el campo de batalla, saboreando esa última revelación que le otorgan las flores del cerezo: "todas son perfectas...", sus últimas palabras.

No olviden ver el video un poco más abajo.

El bosquecillo de Bambú

2008-03-04T01:10:00.000-08:00

Al oeste de Kyoto, en la zona llamada Arashiyama, detrás del templo Tenryuji, se encuentra un encantador bosquecito de bambú. El recorrerlo aviva los sentidos, a medida que uno avanza se siente el sonido del viento a través de las hojas y el suave crujir de los troncos al mecerse con la brisa. Todo el paisaje se tiñe de diferentes tonos de verde, la alfombra de hojas secas, los rayos del sol a través de las hojas, los aromas del verdor completan el sensual cuadro.

Desde tiempos remotos esta planta tiene importancia económica y cultural para países como Corea, China, Vietnam, Indonesia, Japón. En estos países esta dúctil planta era y es usada en campos tan diversos como culinaria, medicina, cestería, arquitectura, decoración, jardinería, artesanías, entre otros.

En Japón por ejemplo hay negocios especializados que venden solo artículos hechos de este material. A comienzos de la primavera las cartas de los restaurantes ofrecen en su primera página platos de estación cuyos componentes más importantes son los brotes de bambú. También se los encuentra en gran cantidad en los supermercados.

El noble bambú es el alimento principal para el panda, cuyo último vestigio de hábitat en estado natural se encuentra en China.

Es símbolo de flexibilidad y resistencia, tenacidad y perseverancia ya que puede sobrevivir bajo condiciones adversas como la nieve y soporta sin quebrarse fuertes vientos .

Un pintor chino, Zheng Banqiao, de la dinastía Qing (1616-1911) dijo:

Sus raíces prenden bien en la montaña; ni siquiera las rocas desordenadas pueden impedirles brotar y crecer; se mantienen firmes e inquebrantables ante una miríada de adversidades, vengan de donde vengan.

Ejerció fascinación en la antigua China y Japón. Desde tiempos tempranos inspiraron a artistas y fueron motivo de pinturas y poemas.

Sentado solo, en el bosque de bambú,
toco el laúd, silbo largo tiempo.
Al bosque profundo la gente no lo conoce,
la luna brillante viene y acerca su claridad.

Poema chino: El bosque de bambú

Sus tallos huecos crecen enhiestos hacia el cielo; si cultivo la modestia, comprendo claramente el sentido de la vida.

El haiku es la poesía tradicional japonesa referida generalmente a las estaciones y entorno natural. Debajo podemos ver algunos haikus, escritos por mujeres poetas referidos al bambú.

You rose / with eastern clouds / and left. / The dew on bamboo leaves / has longer stayed with me.

Tú rosa

con nubes del oriente

te fuiste

La gota de rocío en las hojas de bambú

ha permanecido más tiempo conmigo.

Izumi Shikibu

I only love to paint bamboo / its greenness / reflected on my garment.

Solamente quiero pintar al bambú

su verdor

reflejado en mi vestido.

Ema Saiko

This gentleman / grows and grows / auspiciously: / learn from him / and you will ever flourish.

Este caballero

crece y crece

auspiciosamente

Aprende de el

y siempre crecerás

Otagaki Rengetsu

Let us plant / in a warrior's garden. / May you become bows, may you become arrows / clumps of bamboo / of ten thousand years.

Plantemos

en un jardín de samurai

Puede que te conviertas en arcos, puede que te conviertas en flechas

manojo de bambú

de diez mil años

Takabatake Shikibu

One must bend / in the floating world / snow on the bamboo.

Uno debería inclinarse

en el mundo flotante

Nieva sobre el bambú

Chiyo-ni

El haiku anterior menciona al “mundo flotante”, se refiere a la cultura que nació en Edo (la ciudad actual de Tokyo) en la segunda mitad del siglo XVII. Allí, mientras se exaltaba el placer y los pasatiempos, el rígido sistema jerárquico se desvanecía por un momento. En este marco nace el arte del Ukyo-e, las famosas estampas japonesas.

Tonight / as hail falls / on bamboo leaves / rustling, rustling / how can I sleep alone?

Esta noche

mientras el granizo cae

sobre las hojas de bambú

susurrando, susurrando

¿Como puedo dormir sola?

Izumi Shikibu

NOTA: Los haikus fueron extraidos de: http://www.earlywomenmasters.net/masters/bamboo/index.html.

La traducción al español es nuestra.

En una ciudad del sur...(última parte)

2008-02-29T04:53:00.000-08:00

Hagan click si no leyeron la primera y la segunda parte

8:15 Un momento marcado a fuego en la memoria de los sobrevivientes. A la hora señalada las compuertas del Enola Gay se abrieron, unos segundos más tarde se abrían las puertas del infierno. La bomba explotó a 600 metros de altura, creando una gigantesca bola de fuego de casi 300 metros de diámetro (ver maqueta debajo con la bola de fuego roja) y una todopoderosa onda expansiva que avanzaba a casi 400 metros por segundo. Al mismo tiempo la explosión irradió rayos calóricos y la invisible radiación hacia todas las direcciones. La destrucción fue instantánea, todos los edificios que estaban en un radio de 2 kilómetros a partir del hipocentro colapsaron y se quemaron completamente. Solo unos pocos de concreto se salvaron. Se creó una nueva palabrita: hipocentro, el punto en la superficie situado justo debajo de la explosión de altura. Si los edificios fueron destruidos totalmente…¿es posible imaginar lo sucedido con las personas que se encontraban allí?

Cuesta comprender la repetida afirmación de que las personas que murieron instantáneamente fueron afortunadas. Pero realmente fue así, los que sobrevivieron a los primeros segundos de la explosión se enfrentaron aturdidos al peor horror de la historia. ¿Hay forma de describir lo que vivieron? ¿Se puede transmitir lo que no tiene nombre? Las imágenes, esto es, las suscitadas por los relatos orales y los dibujos realizados por los sobrevivientes, son escalofriantes. En tonos marrones, rojizos, negros, aparece una y otra vez el mismo paisaje, personas caminando como zombies con su piel quemada colgando a jirones, otras que se arrastran para tomar agua de un río de cadáveres, gente por doquier pidiendo ayuda sin obtener respuesta, madres desesperadas que no pueden socorrer a sus hijos atrapados en la casa que arde.

Recreación del infierno atómico, Museo de la Paz de Hiroshima

Además del sufrimiento físico y el dolor emocional de haber perdido a los seres queridos se sumaba la incertidumbre: ¿Qué había pasado? Una de las sobrevivientes se encontraba en la ciudad aunque a un par de kilómetros del hipocentro. Era una estudiante de secundaria que en el momento de la explosión estaba manejando un tranvía, era el servicio que le había sido encomendado debido a la escasez de empleados masculinos adultos. Cuando todo explotó ella pensó que había sido la causante, de que había hecho algo mal en el tranvía o se había llevado algo por delante.

Al menos sobrevivió, esa no fue la misma suerte que corrieron la mayoría de los estudiantes que habían sido asignados a tareas de demolición en las zonas cercanas al hipocentro. De los 8400 adolescentes asignados ese día, 6300 fueron aniquilados. Se encontraron algunos uniformes de los mismos, pero el objeto que más conmueve es una cajita metálica con los restos carbonizados de la vianda que llevaba una muchacha de 13 años, Shigeru Orimen. Esos elementos fueron los que permitieron el reconocimiento de los cadáveres, ya que la gran mayoría de la zona cercana al hipocentro estaban carbonizados, desfigurados o incompletos. Algunos literalmente parecen haberse desintegrado, dejando apenas una sombra en el lugar donde se encontraban, como la de la persona que estaba sentada en la escalinata del banco esperando que abriera (la misma fue donada al Museo por el banco).

La zona del hipocentro, antes y después de la explosión

Foto tomada a las 11 del 6 de agosto, a 2 kilómetros del hipocentro

La zona del hipocentro, fotografiada a dos meses del ataque

Con el correr de las horas los sobrevivientes comenzaron a darse cuenta de que lo que había sucedido estaba fuera de todo lo conocido hasta entonces. Esa pequeña certidumbre contrastaba con la fuerza de un enemigo mortal invisible que atacaba sin piedad no solo a los que habían sobrevivido, sino a aquellos piadosos que se habían salvado de la explosión por haber estado a una distancia considerable pero que se dirigieron inmediatamente a la zona de desastre para ayudar a socorrer a los heridos. Personas aparentemente sanas en los primeros días después de la explosión, comenzaron un tiempo más tarde, entre algunos días y varias semanas, a perder el pelo y a expeler sangre por la boca y la nariz. Nadie podía ayudarlos. Morían sin cesar en los hospitales. Se desconocían los tratamientos y además pasó bastante tiempo para que pudieran llegar los elementos adecuados para ello. Hasta el día de hoy, las secuelas dejadas por la radiación siguen llevando gente a la tumba antes de tiempo.

Hiroshima: una historia que no termina

Al ver Hiroshima hoy, una ciudad nueva y moderna, parece mentira que haya sido totalmente desvastada hace poco mas de 60 años. La bomba mató casi 140.000 personas y dejó terribles secuelas físicas, genéticas y psicológicas en miles y miles de sobrevivientes. Parece mentira que el gobierno y buena parte de la población norteamericana siga justificando semejante acción, afirmando que era la única forma de terminar en forma rápida la guerra, y evitando así el desembarco de tropas norteamericanas en las islas, hecho que hubiera acarreado un gran número de bajas. ¿Se puede justificar algo así? Aunque Hiroshima sigue mostrando al mundo entero y a quien quiera ver el terrible dolor sufrido hoy hay países que festejan el desarrollo y las pruebas nucleares. ¿Que nos pasa como seres humanos? ¿Que nubla nuestro entendimiento?

-El gobierno norteamericano deliberadamente evito bombardear la ciudad antes para conocer la magnitud de la destrucción del la bomba.

-Deliberadamente no emitió ninguna advertencia antes de tirar la bomba.

En 1995, en el Museo de Washington se presentó una muestra que exponía al Enola Gay, Había sido restaurado y expuesto para el público. El mismo avión se había utilizado para el reconocimiento necesario para el ataque atómico contra Nagasaki 3 días después de Hiroshima. El piloto del avión, Paul Tibbets, se muestra satisfecho y orgulloso sobre la muestra. Los encargados del museo se mostraron sorprendidos cuando recibieron un email del alcalde de Hiroshima sosteniendo que la muestra era una justificación a las armas nucleares y una ofensa a las victimas y a los que aun hoy sufren sus consecuencias.

Circulan versiones que sostienen que los tripulantes del Enola Gay se suicidaron o se volvieron locos luego de darse cuenta de lo que habían hecho, muy por el contrario, en entrevistas posteriores que se le han hecho, se muestran muy orgullosos de haber cumplido la misión que se les había encomendado.

¡Qué difícil se vuelve escribir sobre esto! Cuando visitamos el Museo de la Paz de Hiroshima nos preguntábamos que enorme responsabilidad y criterio hay que tener para exponer al público los distintos objetos personales recuperados después del holocausto. ¿Hasta que punto mostrar para no caer en lo macabro por un lado o en el “suavizamiento” desmedido por el otro? Lo seguro es que en la segunda opción resultaría imposible comprender lo que pasó y mucho menos ponerse en el lugar de las víctimas. Las huellas presentes de la crueldad, ya sea un reloj, un triciclo, la escalinata de un banco o un uniforme de un estudiante, son apenas testigos mudos de una destrucción sin nombre.

El triciclo que conducía Shinichi (casi 4 años de edad), frente a su casa

situada a 1500 metros del hipocentro, cuando fue alcanzado por la explosión

Cuando se cumplieron 60 años de la bomba el alcalde de Hiroshima, pronuncio una "declaración de Paz", afirmando que la raza humana no tiene el vocabulario que se necesita para explicar fielmente lo grotescamente horrorosa que fue esa experiencia y suficiente imaginación para cubrir esa brecha. "nublando con auto indulgencia el lente de la razón con el cual deberíamos estar estudiando el futuro"

Luego de la explosión se dijo que ninguna planta o árbol crecería por más de 70 años, pero al poco tiempo el verde empezó a aparecer, y esto dio esperanzas a los sobrevivientes para continuar su vida y para comenzar la reconstrucción.

Hiroshima renació con gran vigor, hoy es una ciudad muy activa y con mucho verde: la fuerza de la vida que nació después de la tragedia. Los árboles que quedaron de ese momento, son monumentos a la vida y a la memoria de toda la humanidad.

En una ciudad del sur ... (Segunda parte)

2008-02-25T03:58:00.000-08:00

Hagan click para ir a la primera parte

La investigación para desarrollar una bomba atómica comenzó durante 1939 en los Estados Unidos. La motivación la constituía el miedo de que la Alemania nazi la construyera primero. En esos momentos Japón estaba lejos de la mirada de los militares estadounidenses. En 1942 se lanzó el tristemente célebre Proyecto Manhattan, que llegó a emplear 120000 personas. Podemos ver en el mapa los centros involucrados en el proyecto. Los mejores cerebros del momento se dedicaron por completo a cumplir con el objetivo. Junto con las grandes corporaciones de la industria química, metálica, eléctrica, automotriz, petrolífera y de la construcción se realizó un gigantesco esfuerzo, al mismo tiempo que se invertían 2000 millones de dólares. Una suma extraordinaria, aún hoy. Efectivamente, la unión hace la fuerza, pero la irracionalidad luego la dirige hacia la destrucción.

Aunque los temores hacia Alemania con el transcurso de la guerra se desvanecieron totalmente (aunque afloró el horror del holocausto al final de la misma), la flecha ya había sido disparada. Esa fue la razón por la cual en septiembre de 1944, cuando la situación en Europa se empezaba a afianzar a favor de los aliados, el presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill acordaron que la bomba debía ser usada contra Japón. Inmediatamente, en Utah, un grupo especial bajo el mando del coronel Tibbets se formó y empezó a hacer los preparativos para el bombardeo con un avión B29. En el escenario de la guerra del Pacífico, recientemente los japoneses habían perdido las islas Marianas, era un sitio estratégico para poder bombardear Japón. Desde ese momento la caída japonesa se aceleró, la guerra submarina diezmó la flota mercante y dificultó muchísimo el abastecimiento. La propaganda oficial japonesa por supuesto seguía asegurando el triunfo, aunque la realidad era muy distinta, Japón estaba sin capacidad de respuesta. En febrero de 1945 cae Iwojima. En abril comenzaba la toma de Okinawa. Ese mismo mes muere Roosevelt. A partir de ese momento se convierte Truman en el responsable de la finalización del proyecto atómico.

En mayo de 1945 comienzan las reuniones del comité que elegiría el objetivo. En principio el criterio era seleccionar aquellas ciudades que por su topografía maximizaran el efecto de la explosión. Mientras tanto millones de japoneses, hombres y mujeres, niños y ancianos, tanto soldados como artistas, filósofos, campesinos y obreros continuaban la dura vida de los últimos meses de la guerra. Jamás imaginaron que un pequeño grupo de personas del otro lado del océano estaban decidiendo su suerte, como en un cruel juego de dados. La ciudad donde habitaban, donde habían crecido y disfrutado de los tiempos de paz se había convertido para el comité estadounidense en algo frío, un objetivo, un mero punto negro en el mapa. El 11 de mayo se reduce la lista de objetivos a 4: Kyoto, Hiroshima, Yokohama y Kokura. La lista cambiaría mas tarde. El 28 de mayo se prohibieron los bombardeos aéreos en esas ciudades con el fin de poder observar fielmente los efectos de la explosión. Sus ciudadanos pensaban que tenían una gran suerte, permanecían intocables mientras otras ciudades eran destruidas por los bombardeos incendiarios. Kyoto se sacó de la lista por su papel simbólico para el pueblo japonés. Como sede de la familia imperial y la corte durante más de mil años, su destrucción hubiera dificultado la ocupación del territorio.

Mientras el verano avanzaba, los últimos eventos de esta triste historia se desarrollan vertiginosamente. El 16 de julio de 1945 se realiza exitosamente el primer test en un desierto de Nuevo México. El 25 de julio se da la orden de arrojar la bomba. El mismo día llega el artefacto (foto derecha) a la isla de Tinian, en las Marianas. La tripulación del B29 se encontraba allí desde principios del mes. El 26 de julio se demanda la rendición incondicional de Japón. No hay respuesta. El 2 de agosto se define la fecha del 6 de agosto para arrojar la bomba, la última lista de objetivos potenciales tiene tres nombres: Kokura, Nagasaki e Hiroshima.

Llega el día fatal, a la 1:45 de la mañana despega el B29 que el coronel bautiza con el nombre de su madre: Enola Gay. Ironías humanas, en el vientre lleva la muerte, no la vida. El “Pequeño muchacho” (así habían bautizado a la bomba) que llevaba dentro iba a cegar la vida de miles de personas. El viaje duraba 6 horas y media. En la imagen inferior podemos observar el recorrido.

El blanco elegido en el caso de la ciudad de Hiroshima era (según la orgullosa tripulación), perfecto: un puente en el centro de la ciudad donde un río se divide en dos. En la imagen de la derecha podemos observar la claridad del blanco, el punto de encuentro de 5 líneas.

Imagen del puente en la actualidad, con el edificio a la derecha llamado Gembaku dome.

Mientras se desarrollaba el viaje, el copiloto Robert Lewis anotaba lo sucedido en un diario

“El Viejo toro (así le llamaba a Tibbets) muestra señales de haber tenido un día duro. Se merece una cabezadita”.

“04.25. Me pasa los controles del avión”.

“07.24. Tibbets habla. Sólo dice dos palabras: Es Hiroshima”.

Se había confirmado el objetivo, la suerte de la ciudad estaba sellada. En esas instancias, todo se resumía en una cuestión metereológica: si hubiera estado nublado sobre Hiroshima, le hubiera tocado el turno ese día a Nagasaki o Kokura. Mientras esto pasaba en el Enola Gay, en Hiroshima la noche había sido sobresaltada. A las 0:25 había sonado un alerta. A las 2:10 se levantó. Otra sirena suena a las 7:09, el descanso había sido muy corto. La provocó el avión de reconocimiento que inmediatamente le daría la información a Tibbets. A las 7:31 fue levantado el alerta. Los ciudadanos salieron de los lugares de refugio, públicos o privados, y se prestaron a comenzar el día. Muchos comieron el último desayuno. Un rato más tarde una campana sonaba en la Estación Central de Difusión de Hiroshima. Era un aviso urgente para ser emitido al aire del Cuartel General Militar de la ciudad.

En la foto de arriba podemos ver una maqueta del distrito más cercano al centro de la explosión, antes de la misma. En la parte superior se encuentra el blanco, fácilmente visible desde gran altura

Por este mismo cielo

pasó el Enola

Gay luego de

arrojar la bomba

Prosigue el diario de Lewis:

“08.14.El coronel nos ordena que nos coloquemos las gafas especiales Polaroid contra el fogonazo”.

“08.15, las compuertas del compartimento de bombas del Enola Gay se abrieron y la primera bo

mba atómica se libera del anclaje”.

En la estación de radio, el anunciador Furuta graba el texto recibido y lo comienza a pasar:

“¡Reporte del Cuartel General del Distrito Militar de Chugoku! Tres grandes aviones enemigos avanzan desde Saijo…” El mensaje no concluyó.

Lewis prosigue con sus anotaciones:

“08.16. A los 43 segundos del lanzamiento y tras casi seis millas de caída, la bomba detonó sobre Hiroshima”

(Continuará)

En una ciudad del sur...

2008-02-18T00:54:00.000-08:00

En el sur de la isla principal de Japón, Honshu, hay una bonita, populosa y moderna ciudad. Recostada sobre una hermosa bahía, esta surcada por seis ríos. Es la sede principal de la fabrica Mazda. Llama la atención su dinamismo y energía. En el centro comercial hay inmensos shoppings y extensas galerías cubiertas repletas de negocios y gente caminando, comprando, trabajando y comiendo. Una red de modernos tranvías enlaza toda la ciudad. Un imponente edificio de 150 metros, el NTT Credo Motomachi Building domina el skyline de la ciudad, parece haber sido construido recientemente pero ya va a cumplir 15 años. A poco de estar nos hemos percatado de una ausencia: no se ven por ninguna parte edificios antiguos. Altas torres de oficinas, lujosos hoteles, museos y parques completan la estructura de esta ciudad sureña, que parece no tener pasado, parece haber sido construida de una sola vez, como sacada de la nada.

Por debajo de ese atractivo paisaje urbano se esconde una triste historia, quizás el mas oscuro episodio de la historia de la humanidad. En el mismo centro de la ciudad hay un parque, allí se encuentra la respuesta a esa contradicción. En un costado vemos el primer edificio que tiene más de 90 años, pero esta derruido. Se puede ver la estructura de hierro de lo que fue la cúpula, pedazos de mampostería están desparramados a los costados, es lo único que contrasta con un entorno tan moderno y ordenado. El edificio había sido inaugurado en 1915 como Salón de Exhibición Industrial de la prefectura, 30 años después se convertiría en uno de los pocos edificios sobrevivientes a la explosión de la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima una agradable mañana de verano.

El edificio sobreviviente se yergue como testigo mudo de la explosión y lo que prosiguió

El mismo edificio antes de la explosión

El carácter de la ciudad moderna no es muy diferente del previo a la catástrofe, al menos en cuanto a su dinamismo y energía. Hiroshima había sido fundada en el siglo XVI, y a finales del siglo XIX se había convertido en una de las ciudades más importantes en un Japón que se esforzaba por modernizarse, adquirir modos de vida occidental y jugar un papel de liderazgo en el este asiático. Esa circunstancia influyó en su desarrollo, ya que la guerra contra China comenzada en 1894 había impulsado su crecimiento económico, al mismo tiempo que la convertían en una base y puerto principal para el embarque de tropas con destino al continente. Hacia 1920 Hiroshima ya contaba con los servicios de una ciudad moderna, una red de tranvías (la predecesora de la actual) y un avanzado planeamiento urbano. Así adquirió un perfil industrial, militar y también educacional: la educación básica en 1900 alcanzaba al 99 % de la población en edad escolar. En las primeras décadas del siglo XX se habían fundado y establecido varios institutos educativos dándole a Hiroshima el mote de “ciudad de la educación”.

A partir de 1935 el militarismo fue creciente y se notaba en la radicación de bases militares en la ciudad, llegando a alcanzar el 10 % de su suelo. En 1937 comenzó la segunda guerra chino-japonesa, luego vendría el ataque a Pearl Harbour en 1941. Con el comienzo de la guerra del pacífico, el estado militarista movió a la población entera a un largo sacrificio para poder ganarla. La necesaria racionalización de los recursos hizo que se implementaran bonos y cupones para cambiar por ropa, azúcar y otros artículos de primera necesidad. Pequeños lujos eran considerados una aberración y se realizaban continuas colectas entre la población para juntar metales con el fin de fabricar armas. Los niños de la escuela primaria fueron enviados a vivir en forma colectiva en templos rurales, una especie de evacuación de larga duración. Debajo vemos uno de esos sitios, algunos familiares han ido a visitar a sus hijos.

La gran cantidad de conscriptos y muertos por la larga guerra obligó a los jóvenes de la escuela secundaria a sustituir la mano de obra en huertas y granjas con el fin de mantener una producción de subsistencia. Todo eso estaba organizado por el gobierno a través del municipio como un servicio civil, se denominaban “Cuerpos de servicio estudiantil”. Muchos trabajaban en fábricas de suplementos militares, otros atendían incluso servicios municipales como conducir tranvías por ejemplo. Un grupo bastante grande se encargaba de tareas de demolición: como toda ciudad japonesa de entonces tenía la mayoría de sus casas realizadas en madera, los crecientes bombardeos incendiarios en varias ciudades de Japón habían impulsado la tarea de crear amplias avenidas cortafuegos de 100 metros que atravesaban la ciudad. El 6 de agosto de 1945, 8400 estudiantes de secundaria habían sido movilizados para trabajar en los sitios de demolición liderados por sus maestros cuando…

(Continuará)

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La naturaleza en la piel

2008-02-08T23:59:00.000-08:00

Recién acabamos de volver de un festival que organiza la municipalidad de Nagano. Allí vestida con un kimono formal que se llama furisode. Ese tipo de kimono es que el usan las mujeres solteras, por eso son muy llamativos. Además se reconocen porque las mangas llegan casi hasta el piso.
Durante la presentación tuve que realizar un nudo del obi (la faja ancha que sujeta el kimono) llamado nishudaiko. Es muy complejo y formal.
Todo el kimono estaba bordado con motivos de la naturaleza, como flores, pájaros y otros diseños por el estilo. Como podrán ver en el video debajo, los kimonos son verdaderas obras de arte. Su costo es altísimo pero vale la pena, realmente no tienen precio. Por esa razón las mujeres lo alquilan para usarlo en ocasiones especiales.

Importante: debajo de nuestro video aparecen otros que el servicio de You Tube relaciona automáticamente pero que no son propios y pueden no tener nada que ver.

Miyajima: la isla sagrada

2008-02-03T18:33:00.000-08:00

A pesar del frío, salía el sol, el día iba estar lindo. Emprendimos nuestro viaje en el street car o tranvía moderno desde Hiroshima hasta el puerto, que se encuentra a unos 30 minutos.

Para el pueblo japonés la isla de Miyajima no es una isla cualquiera, la consideran sagrada desde tiempos inmemoriales y ha sido resguardada por todos los gobernantes a lo largo del tiempo.

La isla lleva el nombre del santuario, Itsukushima, pero popularmente se la conoce como Miyajima, que significa "isla santuario". Se encuentra en el mar interior de Japón, como si estuviera abrazada por la bahía, el entorno es muy hermoso. Es posible que debido a su belleza natural los antiguos pobladores de Japón la hayan venerado como asiento u hogar de los kamis o dioses, según la religión nativa del Japón.

Llegamos a la isla a través del ferry y apenas desembarcamos tuvimos una graciosa recibida: los ciervos. Una de las atracciones naturales del lugar son estos animales que vagan libremente por todos lados. También constituyen un peligro ya que hay carteles por todas partes advirtiendo de cuidar las pertenencias porque a los ciervos les gusta "robar" y comer todo tipo de cosas, ¡hasta papel!

A continuación nos dirigimos a visitar el famoso santuario construido alrededor del siglo VI. En el siglo XII la poderosa familia Taira lo reconstruye. La estructura que se encuentra hoy data del 1571.

El santuario esta dedicado a tres diosas del mar: Ichikishima, Tagori y Tagitsu. La tradición dice que viven en el sanctasanctórum, la capilla interna del santuario.

Santuario Itsukushima durante la marea alta

El santuario esta construido sobre la playa de la isla. Tiene la peculiaridad que cuando la marea sube, la estructura de madera parece quedar suspendida, como flotando sobre el agua. Fue realizado según el estilo shinden. Este estilo arquitectónico era característico de la mansiones cortesanas de Kyoto durante el periodo Heian (794-1185) y se caracterizaba por un complejo de edificios conectados entre si por largos corredores techados abiertos por los costados (foto derecha). Estos edificios estaban rodeados por un amplio estanque.

Esta construido en madera y pintado de rojo. Se compone del santuario principal, varios edificios secundarios, un escenario (foto izquierda) donde se realizan obras de teatro Noh y otros espectáculos, corredores y puentes que conectan los diversos edificios.

Completa la belleza del paisaje el gran Otorii ubicado enfrente del santuario. Los Torii son portales que indican la entrada a un recinto sagrado y los encontramos a la entrada de todos los santuarios shintoistas. En el caso del Torii de Utsukushima encontramos apropiadas las palabras de Satori Bhante, autor del libro “El Shintoismo”:

“…aunque los torii, símbolo central y típico del shintoismo, dan acceso a los distintos sectores del templo, en este caso tiene una función mas coherente con el espíritu original del shinto, que concibe poéticamente todo el espacio como un vasto templo habitado por los kamis...”

El Otori esta construido en madera de alcanfor, los primeros se construyeron en el período Heian, la estructura presente data de 1875. Es sin lugar a dudas el símbolo de la isla. A la izquierda y debajo vemos el Otori con la marea baja. Cuando la marea sube, también queda igual que el templo suspendido: parece flotar sobre el agua.

Siguiendo nuestro recorrido nos dirigimos hacia el monte Misen, en el centro de la isla. Miyajima posee muchas bellezas naturales y en nuestro camino de ascenso pasamos por el bosque de momiji o arce japonés que en otoño se tiñe de diferentes tonos de rojo, pintando un cuadro paradisíaco. Desgraciadamente no tuvimos la oportunidad de verlos así, nuestro viaje fue en el avanzado invierno y los árboles ya habían perdido las hojas. No solo ciervos encontramos en nuestro camino sino también gran cantidad de monitos vagando por ahí, como el que parece contemplar el paisaje a la derecha. El monte Misen es el pico mas alto de la isla, alrededor de 530 metros, en su cima hay un mirador que ofrece una vista privilegiada. Desde ahí arriba pudimos contemplar el hermoso paisaje marítimo que se extiende en todas las direcciones. Se puede ver el mar interior, la ciudad de Hiroshima (izquierda) y la gran isla de Shikoku, que es la que se encuentra enfrente de Honshu, la isla principal y más grande del archipiélago de Japón.

Al regresar de nuevo hacia la playa quedamos sorprendidos al ver el nuevo paisaje: bajo la luz del atardecer la marea había subido y el santuario junto con el Torii se encontraban ahora con sus cimientos debajo del agua.

El sol cae sobre el puerto de la isla

El palacio del castillo Nijo

2008-01-26T21:11:00.000-08:00

Entrada al palacio Ninomaru

Seguramente tenemos alguna imagen de los palacios europeos del siglo XVII, son famosos los palacios franceses como el de Versalles o el de Luxemburgo. Para refrescar la memoria pueden visitar este último haciendo click aquí. El lujo allí es tal que causa tanto admiración como indignación, si pensamos en las condiciones en que vivía la mayoría de la población. En fin, toda esa profusión de oro, mármol, piedras preciosas, delicados tapices y coloridas pinturas no dejan un mínimo lugar vacío. Estas impresiones brotaron cuando visitamos el complejo del palacio y castillo de Nijo en plena ciudad de Kyoto. ¿Se imaginan el lujo japonés? Ciertamente para ellos el palacio resultaba un lujo, acostumbrados a tanta sencillez y mesura no solo en la arquitectura sino en todos los aspectos de la vida. También allí descubrimos el dorado y las pinturas, no tan coloridas como en Europa auqnue ciertamente bellas.
Hagamos un poco de historia primero. El castillo marca el comienzo y el fin de una era, la era del shogunado o gobierno militar Tokugawa, y el ultimo de los tres que hubo en toda la historia de Japón. Su nombre se debe al clan reinante, cuyo fundador fue Tokugawa Ieyasu. Las guerras intestinas de las décadas previas habían casi destruido al país. Ya a finales del siglo XVI las rivalidades que se disputaban el control se habían agrupado en dos grandes bandos, lo que sugería un pronto final y definitivo. Ese final tiene nombre: Sekigahara, una de las batallas mas grandes entre samurais disputada en octubre del 1600, así terminaba en forma precisa un siglo y toda una época. En grupo de clanes del oriente liderados por Ieyasu se alzo con la victoria, el poder y la riqueza que ello suponía. Un producto de esa riqueza adquirida es el palacio y el castillo de Nijo. Efectivamente, unos meses después de la famosa batalla, Ieyasu ordena a todos los señores feudales del bando occidental sobrevivientes comenzar a construir el castillo, es concluido en 1603. Un par de décadas mas tarde se agregaron dos palacios y la torre del castillo, aunque esta ultima se destruyo por completo en 1750. En 1788 paso lo mismo con el palacio Hommaru, que fue reconstruido a mediados del siglo XIX. El capitulo mas importante de la historia del complejo se escribió en 1867, cuando Tokugawa Yoshinobu, el 15 shogun de la dinastía, llama a los señores feudales mas importantes de todo Japón para anunciar que el shogunado ha llegado a su fin y se devuelve la soberanía completa al emperador. Así se iniciaría la era Meiji, que conduciría al país a la modernización y a la obtención de un rol fundamental en el escenario mundial.

Plano del complejo encerrado por un largo muro y un foso. A la derecha se encuentra el palacio Ninomaru, que se escalona sobre el jardín con el estanque. Atravesando el foso central se llega al palacio Honmaru, que posee un jardín. En el angulo sudoeste el sitio de emplazamiento de la torre, hoy desaparecida. Al norte del complejo se encuentra el jardín Seiryu-en, al que se llega luego de recorrer un sendero flanqueado por camelias.

El recorrido por el complejo comienza por el palacio Ninomaru, el edificio más rico e interesante. La forma de sus techos con una ligera curva le da un aire elegante. Algunos números: tiene 3300 metros cuadrados y 33 cuartos de diferentes tamaños. Entre ellos se encuentran la cocina y el almacén, salones de recepción, de espera, de audiencias, la sala destinada a los mensajeros, las oficinas de los ministros y las habitaciones donde el shogun comía y dormía.
En los salones principales nos encontramos con el "lujo" japonés. Los salones prácticamente no poseen ningún mobiliario. El suelo esta cubierto por las tradicionales esteras llamadas tatami, que no solo sirven para cubrir los pisos de madera sino también le brindan el patrón de medida. Cada tatami tiene 1,80 x 0,90 metros, de allí que se hable de habitaciones de 6, 10, 50 tatamis. Los salones de audiencia y recepción poseen dos niveles e indica la jerarquía, en el inferior se sentaban sobre los tatamis los señores feudales, ministros y otros servidores en una ubicación completamente establecida por el protocolo jerárquico. En el más elevado se sentaba el shogun obviamente aunque no nos debemos imaginar ningún gran asiento, la única diferencia era un pequeño apoyabrazos de madera. La decoración del techo consiste en una sucesión regular de cuadrados pintados con motivos geométricos y florales. Abunda el dorado aunque no en exceso. Lo que causa mayor admiración son los paneles pintados por todo el perímetro de cada salón. Pilares de madera dividen a la pared en forma horizontal y vertical, formando cuadrados y rectángulos que se han pintado por completo, como podemos ver en la fotografía interior.

Paneles corredizos con la imagen de un enorme pino y un halcón protegiendo a sus crías

Todas las pinturas representan motivos paisajísticos, árboles en diferentes épocas del año como cerezos o ciruelos en flor, pinos, bambúes y campos de arroz (se divisan en la pintura izquierda). En todas las escenas aparece algún animal como patos, grullas, halcones, pavos reales y tigres. También se observan en la lejanía algunos pabellones, montañas y ríos. No hay personas en las composiciones, les queda reservado el papel de “este lado”, como observadores. La intención es simple, uno no parece estar mirando una pared, sino un paisaje exterior interrumpido solamente por los pilares de madera oscura. Da la sensación de estar al aire libre, cobijados por un sencillo pabellón sin pared alguna. Tal integración de la naturaleza en el interior del palacio aumenta en las galerías que contornean las distintas salas. A través de ellas se contempla el hermoso jardín del palacio. ¿Donde ha quedado la diferencia entre el adentro y el afuera entonces? La arquitectura ha diluido completamente esa división.

El palacio parece adentrarse en el jardín, al mismo tiempo que este penetra hacia el palacio

El jardín tiene un gran estanque con una isla central que representa la mítica isla de la bienaventuranza flanqueado por dos islas más pequeñas llamadas de las grullas y de las tortugas, dos motivos asociados con la longevidad. Pequeños puentes de piedra conectan las islas, una pequeña cascada en un ángulo del estanque complementa la composición.Vista general del jardín anexo al palacio Ninomaru

Prosiguiendo el recorrido pasamos un ancho puente de piedra sobre el foso y descubrimos el palacio interno llamado Honmaru, adherido al complejo en 1626. Como parte se incendio tuvo que ser reconstruido con un estilo mas moderno en el siglo XIX.

El palacio Honmaru y sus jardines visto desde el sitio de la antigua torre

En el ángulo sudoeste del predio hay una plataforma más elevada, allí se elevaba la torre del castillo hasta 1750, año en que se incendió.
Luego cruzamos otro puente y deambulamos por un sendero flanqueado por camelias en flor.

Finalmente llegamos al moderno jardín Seiryu-en. Fue construido en 1965, para lo cual se aprovecharon 800 rocas provenientes de la villa de un antiguo y poderoso comerciante del siglo XVII. Tiene una parte de estilo occidental que consiste en un área amplia de césped con algunos árboles por aquí y allá y otra que guarda el tradicional estilo japonés, con estanque, piedras y dos finas casas de te.

Jardín Seiryu-en, al fondo se divisan los techos de una de las casas de te

Así termina nuestra visita al palacio, en ese lugar se nos permite adentrarnos en la vida aristocrática de hace 400 años y podemos admirar y disfrutar la magnifica integración de arquitectura y naturaleza, es en ese encuentro íntimo donde todas las divisiones desaparecen.

Viaje al sur

2008-01-20T01:57:00.000-08:00

Este es un adelanto de nuestro último viaje en donde visitamos Kyoto, Himeji e Hiroshima con una breve explicación de las fotos. En las próximas semanas subiremos una entrada de cada lugar. Lo que ven aquí arriba es el jardín del palacio Ninomaru que está en el Castillo de Nijo, en el centro de Kyoto. En el centro de la foto se puede ver la protección de paja que colocan sobre las palmeras para que el frío y la nieve no las dañe.
Aquí una foto del jardín del famoso santuario Heian Jingu, también en Kyoto. En el fondo se ve el corredor de madera que cruza el estanque. Una escena de la película "El ultimo Samurai" fue filmada aquí.

A una hora y media al sur de Kyoto, visitamos el castillo de Himeji. Es considerado uno de los castillos mas lindos de Japón. La foto debajo pertenece a unas de las habitaciones del castillo donde se recreó la vida cortesana de la época medieval.
Luego nos dirigimos a Hiroshima. Las fotos, que fueron sacadas en el museo de la Paz, muestran el antes y después de la zona donde cayó la bomba atómica.
Sobre la margen izquierda del río vemos el Domo de la bomba atómica. Este edificio pertenecía a la Promoción Industrial y quedó como un icono de la explosión atómica.

Cenotafio en el Parque de la Paz y el Domo en el fondo.

Siguiendo nuestro viaje visitamos la Isla de Miyashima, a 30 minutos de Hiroshima. Esta bella isla es considerada sagrada desde tiempos inmemoriales por el pueblo japonés. El Torii naranja es el portal de entrada al Santuario Itsukushima, situado en la costa de la isla.

Un punto panorámico de la isla, es el lugar mas alto a 500 metros de altura. Desde aquí se puede ver el hermoso espectáculo que ofrece la bahía de Hiroshima.

La última noche

2008-01-07T21:10:00.000-08:00

La forma en que festeja Año Nuevo el pueblo japonés es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. En realidad no podemos decir que sean fiestas. Si tomamos en cuenta la Navidad, como el pueblo japonés no es cristiano (hay un porcentaje minúsculo, las religiones mayoritarias son el Budismo y el shintoismo, la religión nativa de Japón) no existe una conmemoración del nacimiento de Cristo. Sí se han importado algunas costumbres, como decorar las calles, edificios y en particular los árboles: el despliegue lumínico es impresionante en algunos lugares. También se acostumbra que las parejas jóvenes se encuentran ese día: se asemeja al día de los novios que festejamos en septiembre.

Para año nuevo según la tradición se realiza la primera visita el templo para pedir deseos para el año que comienza. Allí se espera en familia que llegue el nuevo año mientras los sacerdotes repiten los sutras (recitaciones sagradas de las palabras de Buda) con voz potente. Los que no pudieron ir en ese momento van tanto al día siguiente como en los posteriores. Se da una ofrenda al templo y se pide tanto por uno y su familia como por la paz mundial.

En los templos más importantes de cada provincia se ven masas de gente haciendo una larga cola, algunos ataviados con las ropas típicas, como los kimonos. El 31 de diciembre a las 12, las campanas de los templos suenan, y los sacerdotes permiten que las personas lo hagan también. Suenan 108 campanadas (es un numero sagrado, el rosario budista tiene 108 cuentas) que, según la tradición, eliminan de los corazones todos los defectos. Es un momento muy solemne.

Una costumbre más secular es la tradición de los Nengasho, son tarjetas agradeciendo por el año que ha pasado y expresando buenos deseos para el nuevo. Lo llamativo es que estas tarjetas se reparten el mismo 1 de enero, a primera hora de la mañana. Al mediodía se acostumbra que la familia se reúna para compartir una comida especial de alimentos tradicionales que no se consume en otro momento, solo en esa ocasión.

Aproximándose al templo bajo la intensa nieve

La cola espera para llegar al Zenkoji

Las fotos superiores pertenecen al día primero de enero. A pesar de la intensa nevada que había comenzado la noche del 30 y que aún continuaba, largas filas de personas esperaban el turno para ingresar al templo Zenkoji y realizar sus rezos, pedidos y ofrendas. El Zenkoji es un templo antiguo, aunque los edificios actuales tienen 300 años. Es el más importante de la prefectura de Nagano, por lo que gente de todas partes vienen a peregrinar aquí, especialmente en estas fechas.

Se suele anudar en las ramas de los pinos aledaños al templo unos papeles llamados omikushi (foto izquierda) que contienen una suerte de predicción sobre el futuro de la persona. Si es buena la gente se la lleva a su casa, pero si es un mal augurio hay que dejarla en el templo para que las deidades del mismo se encarguen de revertir el futuro.

Hilera de faroles de piedra contiguos al templo

Techo de los templos secundarios cubiertos por la nieve

Una camelia asoma entre la intensa nevada

El video siguiente es una compilación de imágenes tomadas de la televisión japonesa. Se trata de un programa en vivo que muestra como pasan los japoneses de las diferentes regiones las últimas horas del año y el comienzo del nuevo. Van a observar como se dirigen a los distintos templos, como el de Asakusa en Tokyo, el Byodo In en Uji, cerca de Kyoto, el Hasedera en Kamakura y otros, como el de la prefectura de Niigata (donde ocurrió el último terremoto) donde se ve a los sacerdotes realizando un encendido recitado dedicado a conjurar futuros terremotos. También se ve tocar en repetidas ocasiones la gran campana de cada templo empujando un tronco de madera.

Es interesante la escena en donde los monjes recitan mientras en el altar se descubre la estatua de Buda lentamente. Luego, precisamente a las 12 en punto se muestra el templo de Tokio y la gente que corre a arrojar monedas en las amplias arcas de madera que están delante del recinto principal. Incluso se ve que una familia ha llevado consigo a un integrante peludo de la misma. Hemos visto a muchas personas llevar su mascota perruna el 1° de enero y los días siguientes. Inmediatamente los presentadores del programa desean feliz año a todos los televidentes. Las últimas imágenes son del Byodo In reflejándose en el estanque y un grupo de personas tocando una campana. Que lo disfruten.

Un año en la tierra de los crisantemos

2007-12-31T17:04:00.000-08:00

Hola a todos y todas. Un ciclo termina y comienza otro, es un buen momento para reflexionar y pensar donde estamos parados en este eterno fluir de la vida. La mayoría de ustedes nos han acompañado con entusiasmo en este largo, fructífero y hermoso viaje. Por tal razón queríamos compartir una especie de "resumen" de lo que hemos visto y sentido (si se puede compartir eso) a lo largo de 2007. Hicimos una selección de las miles de fotos que sacamos, que se suceden agrupadas con un criterio simple, para que las disfruten más allá de saber o no el lugar en que fueron tomadas.
Un abrazo y gracias por todo, Feliz Año Nuevo!

Aviso: a mediados de enero comenzaremos el recorrido del 2008 con una larga peregrinación hasta Hiroshima, esperen las entradas.

Siete, cinco, tres

2007-12-27T03:41:00.001-08:00

El santuario Tsurugaoka Hachimangu en la ciudad de Kamakura, es el más grande de la ciudad y uno de los más importantes de la región central de Kanto. Fue construido por Yoritomo Minamoto (1147/1199), el fundador del Shogunato al establecer su centro de poder en Kamakura, inicia una época que lleva el mismo nombre de la ciudad. Esta dedicado a Hachiman, el dios de la guerra y protector del clan Minamoto. Cuando Yoritomo venció a su rival, el poderoso clan Taira, estableció la capital del nuevo gobierno en Kamakura y construyó este gran santuario como muestra de su supremacía.

Dos niños con coloridas hakamas se aproximan al santuario de la mano de sus padres

Pabellón medio utilizado para ceremonias matrimoniales
Parte superior del santuario

Cuando llegamos a este famoso santuario en noviembre pasado, nos llamó la atención lo que sucedía a nuestro alrededor. Se veían muchos niños y niñas vestidos a la manera tradicional llegar al santuario acompañados por sus mayores, tanto padres como abuelos. La razón de ser de este simpático espectáculo se encuentra en una antiguo ritual, que se llama Shichi go san y se lleva a cabo desde muchísimo tiempo. Como ya dijimos en otras oportunidades, el pueblo japonés celebra a lo largo del año muchas festividades. El Shichi go san es una de ellas. Se festeja en el 15 de noviembre (mediados de otoño) aunque generalmente no se celebra precisamente ese día, sino el fin de semana más cercano a éste. Literalmente significa 7 5 3, esto se debe a que los japoneses consideran a los números impares auspiciosos. Este día, los niños que tienen 3 y 5 y las niñas que tienen 3 y 7 son llevados al santuario o templo por sus padres, vestidos con los trajes tradicionales: kimono para las nenas y hakama para los nenes.

Este rito de pasaje que comienza en la época Heian (794 - 1185), marcaba el paso de la niñez a la infancia media en el antiguo Japón. A partir de los 3 años de edad los niños podían dejarse crecer el pelo (ya que hasta ese entonces llevaban la cabeza rapada) y a partir de los 5 podían usar la hakama. Las niñas de 7 años empezaban a usar el kimono atado con el Obi (una faja ancha) en vez de los dos simples cordones que habían utilizado hasta entonces.

Dos ternuritas con su abuelito

Desde ese entonces y en esta época del año, los niños así ataviados son llevados al santuario donde se pide por su bienestar. Además se les regala caramelos alargados llamados chitoseame o caramelos de la longevidad, en una bolsa con dibujos de grullas y tortugas, animales que para los japoneses representan la longevidad. Es una forma que tienen los padres de manifestar sus deseos de una larga y próspera vida para sus hijos.

El imperio blanco

2007-12-21T04:43:00.000-08:00

Todo esta perfectamente organizado aquí, como hoy empezaba el invierno, miles de japoneses estuvieron toda la noche cubriendo de blanco las casas, los árboles, las calles, los autos, las montañas, nada quedó con su color habitual. Hoy cuando nos despertamos, sorpresa!, pareciera que hubiéramos dormido 100 años o despertado en otro mundo. Todo el paisaje había cambiado, ahora estábamos de repente en el imperio blanco.

La trama del otoño

2007-12-17T03:12:00.000-08:00

No tenemos mucho para decir hoy, si para mostrar. Queremos compartir las delicadas pinturas que teje el otoño en la naturaleza. Los protagonistas de esta historia son los cientos de hojas de acer palmatum, algunos bambúes de diversas especies, el líquen, el musgo, los crisantemos, el sol débil, el viento y el tiempo. Ahora, a contemplar y sentir...

El ritmo del corazón

2007-12-08T22:06:00.000-08:00

Siempre caemos en la generalización, los chinos son todos iguales, los indios eran todos malos, los alemanes son fríos. Lo mismo se aplica al género femenino. En nuestro caso, habíamos llegado a una generalización acerca de los japoneses: no se apasionan con nada. Pasión, fuerza, sentimiento, garra, pensábamos, son vivencias desconocidas para los 130 millones de japoneses que habitan el archipiélago. Al menos eso parecía, era una apreciación completamente superficial, además de ser muy general. Recuerdo la película El último samurai, en donde el capitán norteamericano se da cuenta de que atrás de toda la pulcritud, meticulosidad y perfección que los japoneses colocan en todas sus tareas y artes, se esconden profundos sentimientos.

Y si de pasión se trata, esos sentimientos afloran de repente cuando asistimos a una presentación de algún grupo de Taiko, tambores japoneses. Así se le llama también actualmente al arte, aunque literalmente significa tambor grande o gordo. Existen tambores de todos los tamaños y formas, pero taiko se refiere al tambor que se toca con palillos. De todas maneras podemos distinguir unos tambores que son portables y se llaman byou-daiko o tambor con cabeza clavada (para que no suene tan sanguinario, por cabeza debemos entender el parche del tambor) y otros que tienen el parche sobre un aro y estirado con cuerdas. Estos últimos llegan a medir más de un metro y medio, y se hace necesario transportarlo entre varias personas (no sólo por su tamaño: puede pesar 300 kilos). Esta de más decir la fuerza que se necesita para tocarlos.

Taiko grande, de más de 1 metro de diámetro

Hay otros tambores que son exclusivos de la música tradicional y se utilizan por ejemplo en el teatro Noh (para saber sobre el teatro Noh pueden visitar la entrada en este blog), uno se llama kotsuzumi, que se apoya sobre el hombro y el otro otsuzumi, ambos se tocan directamente con las manos. Tradicionalmente el taiko se utilizaba junto con otros instrumentos, pero la mayoría de los grupos modernos se dedican exclusivamente al taiko, algunos grupos como Kodo o Yamato han realizado numerosas presentaciones en el exterior asombrando a gente de muchos países. Pero la idea de presentación o show es reciente, el uso del taiko era muy distinto originalmente. Hagamos un poco de historia, en la época prehistórica, durante el período Jomon cada aldea usaba el taiko para pedir y agradecer las cosechas. Debido a su uso ritual pronto se le adjudicó carácter divino. Solamente los hombres sagrados, los chamanes podían tocarlo y en ocasiones especiales. El tiempo pasó, entre el 300 y el 900 llegó la influencia del continente, tanto de China como de Corea que hacía de puente cultural. Por ello el taiko japonés de hoy en día es parecido a sus parientes chinos y coreanos, aunque su forma y su arte se desarrollaron en forma autónoma desde hace 1000 años, adquiriendo rasgos específicos de la cultura japonesa.

Así fue que se asoció al arte marcial, se usaba para intimidar al enemigo (tal uso se le ha dado en muchas culturas desde la antigüedad) En plena Edad Media japonesa, hacia el 1500, centenares de castillos surgieron por doquier. Se sabe que el sonido del taiko era usado en esa época para indicar acciones y coordinar movimientos de batalla, era lógico, era el único instrumento que podía ser oído en tales circunstancias. Un soldado llevaba el taiko como si fuera una mochila, mientras otros dos lo golpeaban de cada lado.

Fuera de esos violentos escenarios, el uso tradicional del taiko debemos buscarlo en los templos budistas y santuarios shinto, en los rituales regulares y especialmente en los festivales comunitarios relacionados como dijimos antes con las cosechas y además con el culto de los antepasados. En tal sentido, las danzas Bon Odori se realizan en todo Japón a mediados de agosto, con el objetivo de celebrar el día de los muertos o la fiesta de las almas. Esta última denominación es la más indicada, porque el ambiente esta lejos de ser lúgubre., justamente porque se abren las puertas del otro mundo y se toma contacto con los familiares fallecidos. Tal encuentro es motivo de alegría y agradecimiento, lejos de las connotaciones occidentales que inspiran terror a la muerte y a los muertos. Por eso el festival japonés está más cerca de Halloween o del carácter que se le da en México al día de los muertos. Bien, ¿pero que tiene que ver con el tambor? Cuando se celebran las danzas tradicionales Bon-Odori, se acostumbra a tocar el taiko. La imagen de los conjuntos de tambores tocando en esta época esta unida a la celebración, parecen actuar como invocando los espíritus de los antepasados.

El tambor invoca también uno de las fuerzas más poderosas: el trueno. En la antigüedad se creía que al imitar el sonido del trueno, se atraía al espíritu de la tormenta. Esa es la relación directa que tenía con la producción de una buena cosecha. Al tocar el tambor, se estaba llamando a Raijin: Dios del Trueno y los Relámpagos. El dios se representa como un demonio, por lo general de piel roja, que golpea un tambor: así produce los truenos. También se lo representa con un aro alrededor que “engarza” 8 pequeños tambores similares a panderetas (ver abajo). Aquí una vez más, se confunden las obras divinas y humanas. Hemos creado un instrumento para imitar algo que consideramos divino, como es la fuerza de la tormenta con sus rayos y truenos, pero luego esa creación se transforma en algo que ya existía en los lejanos tiempos míticos como atributo de un dios y como objeto necesario para producir los truenos y rayos. Es el efecto bumerang.

Las fotos de esta entrada fueron tomadas en ocasión de un festival de otoño celebrado en Togakushi, un pequeño pueblo de montaña cerca de la ciudad de Nagano. Debajo de la nota también pueden acceder a un corto video sobre la presentación del conjunto de taiko.

Más cercano que el trueno, y sobretodo más íntimo, es el sonido del corazón el que se asocia inmediatamente con el percutir del tambor. Tal pulsación es el sonido vital. Tiene momentos calmos y momentos frenéticos. Es la misma naturaleza pulsando. Al escuchar una representación de taiko la fuerza que entregan los percusionistas repercute en el corazón, nos aviva, nos saca la modorra, nos contacta con la fuerza más grande: la fuerza de la vida.

Para leer acerca del uso del tambor en el teatro tradicional, pueden visitar el sitio

http://www.japonartesescenicas.org/teatro/generos/noh/musica.html

Y la tierra se cubrió de crisantemos

2007-11-30T04:43:00.000-08:00

Hubo que esperar hasta noviembre para comprobar que Japón es la tierra del crisantemo. Por todas partes aparecieron los crisantemos que normalmente se reconocen como tales, esas gigantescas flores de miles de pequeños pétalos cuyo nombre científico es Chrysanthemum sinensis. Pero ahí no terminó todo, en las numerosas exposiciones de la flor que se realizan por todo el país, pudimos ver hasta empalagarnos todas las infinitas variedades de crisantemos que desconocíamos, chicas, grandes, de todos los colores, de menor cantidad de pétalos, en bonsais... nos cansamos de ver crisantemos.

Bonsai de crisantemos

Nos habíamos enterado por casualidad, como muchas veces nos ha pasado, de una gran exposición donde se mostraban 2000 crisantemos para todos los gustos. Pero la sorpresa fue que antes de llegar a esa exposición en el parque Hibiya de Tokyo, fuimos a visitar otros lugares como jardines tradicionales o santuarios shinto, y cada lugar había organizado su pequeña exposición de crisantemos. Pequeña es una forma de decir, eran cientos las flores que se mostraban en cada lugar. Parque Hibiya de Tokyo

Resulta asombroso el grado de perfeccionamiento y la diversificación que ha tenido el cultivo en Japón. No es por casualidad, es el emblema o blasón del emperador. Por eso se conoce al trono japonés como Trono del crisantemo o Kikukamonsho, kiku es crisantemo en japonés. El crisantemo que se toma como emblema es el amarillo o dorado y se lo representa con 16 pétalos. Incluso los demás integrantes de la familia imperial tienen emblemas muy similares, que apenas se diferencian del que usa el emperador para firmar documentos oficiales. No pueden usar el mismo. Tal emblema es el icono de la monarquía actual más antigua del mundo, y tácitamente fue aceptado como símbolo nacional hasta hace muy poco, recién una ley de 2005 establece su uso como tal. Banderas con el emblema imperial. Santuario en Kamakura.

Ahora bien, si vemos el icono imperial, no parece una flor de crisantemo. Se trata de una variedad particular denominada hironishi que se unió a los destinos imperiales por su semejanza con el sol y sus rayos. Según la tradición, el emperador de Japón se considera descendiente de la diosa del sol, Amaterasu. Entonces el crisantemo es una de las formas terrestres de la diosa. Su sacralidad y su poder hicieron que hasta el siglo pasado su cultivo fuera un privilegio de la familia imperial y la nobleza. El pueblo común no podía cultivarlo ni representarlo artísticamente.
En Occidente penetró no hace mucho, históricamente hablando por supuesto. El capitán de la marina mercante francesa (y aficionado a las flores) Pierre Blancard, vuelve de su viaje al Lejano Oriente en 1789, atracando en Marsella el mismo año de la revolución. De China trae tres ejemplares de una flor de otoño desconocida sin perfume, pero hermosa por su colorido. El capitán vivía en un pueblito cerca de allí, en el jardín de su casa plantó los ejemplares, de los cuales uno sobrevivió y se convirtió en la abuela de los crisantemos de Europa. Un día el capitán, ya jubilado, sacó un ramo del ya asentado cultivo y se lo regaló a la emperatriz Josefina. Las flores no tenían nombre, así que Josefina intrigada consultó a los botánicos del jardín imperial, los cuales desconocían obviamente la flor. Resultado: decidieron llamarle Chrysanthemum, Chrysos oro y anthemos flor, por su coloración amarilla fuerte. El nombre Flor de oro se extendió rápidamente.
El origen en realidad del crisantemo es chino, donde se cultivaba desde tiempos inmemoriales. Incluso una ciudad antigua, Ju-Xian, significa ciudad del crisantemo. Hubo que esperar al 800 d.C. para ser introducida en Japón y ser adoptada como símbolo imperial, aunque algunas fuentes señalan que ya se conocía en el siglo IV. En China desde la antigüedad se usó como hierba medicinal (y aún se utiliza) ya sea para el dolor de cabeza como para los estados gripales. En Japón se dice que las geishas lo usaban por los dolores menstruales.
Pero aquí vienen las diferencias culturales, una flor tan apreciada en Oriente como símbolo de vida y poder supremo, en Occidente los creyentes la suelen llevar al cementerio el día de los muertos. Esto se debe a que, además de su infinita variedad, el crisantemo es apreciado por su floración tardía, en la segunda mitad del otoño (noviembre es el mes de los crisantemos en un país del hemisferio norte como Japón). Su florecimiento en el ocaso del año transmite un mensaje de esperanza, aunque su asociación con la muerte en la cultura occidental contemporánea lo carga de sentimientos negativos.
Nos gustaría quedarnos con la visión oriental, así que les contamos una breve historia:

Corrían los años de los Reinos Combatientes en China, faltaba poco para que uno de los reinos centralizara completamente el poder. El señor de Qin poco a poco estaba conquistando los demás reinos. En el medio de estas continuas luchas, el noble Tan-Son, que gobernaba una provincia del sur, fue derrocado. De repente se vio obligado a dejar su vida acomodada y huir hacia el norte como un perro, refugiándose en un pequeño pueblo. Estaba sumido en una completa depresión, no sabía que hacer ante esa situación inesperada. Fue ahí cuando Ta-Son tuvo una revelación: en pleno otoño una flor vibrante desafiaba el ya riguroso clima del norte. Una simple flor podía enfrentarse con éxito a una situación que se podía comparar con la suya. Inmediatamente recuperó su confianza, no así sus ansias de poder, dedicó el resto de su vida a componer poemas inspirados por la flor que de alguna manera le había enseñado que la vida siempre se abre paso.

Que disfruten del video (ir abajo)

Donde Occidente se encuentra con Oriente

2007-11-26T01:30:00.000-08:00

¿Hay algo más hermoso que el embriagante perfume de una rosa o el onírico paisaje de un rhus rojo reflejándose en las apacibles aguas de un estanque? Cuando nos adentramos en el jardín Kyu-Furukawa de Tokyo nos quedamos de repente inmersos en esa experiencia.
Está construido sobre una pendiente y consta de dos partes: una mansión con jardín occidental en la parte superior y un jardín japonés en la parte inferior.
La mansión occidental fue construida con el estilo de las casas de la aristocracia inglesa de finales del siglo XIX. Eso tiene una razón: tanto la misma como el jardín de rosas que lo acompaña,
fueron diseñados por el arquitecto inglés Josiah Conder (1852-1920), quien llegó a Japón invitado por el gobierno Meiji, como parte de su programa para hacer de Japón un país moderno e industrializado. Como parte de su labor diseñó numeroso edificios y enseñó y formó a muchos futuros arquitectos, algunos de los cuales luego se convirtieron en referentes de la arquitectura japonesa.
Paradójicamente vino a Japón a enseñar y termino aprendiendo, porque se apasionó con la cultura tradicional japonesa. Estudió pintura, y se involucró profundamente en el Ikebana y la jardinería, siendo el responsable de haber acercado por primera vez y de una manera inconfundible el jardín japonés a occidente. Sobre estos escribió 2 libros y uno sobre el arte del arreglo floral. Aún hoy y a pesar de la abundancia de literatura acerca de estos temas, el arquitecto inglés sigue siendo un referente importante.
El jardín que está frente a la mansión está compuesto por setos recortados que conforman diferentes figuras geométricas. En su interior encontramos gran variedad y cantidad de rosas.

Las hay de todo tipo, aterciopeladas de pétalos color borra vino, de blancos etéreos, suaves y frágiles rosadas, con aromas dulces, intensos y otras con perfumes delicados apenas perceptibles. Una verdadera fiesta para los sentidos que podrán disfrutar viendo el video al final de esta entrada. Cuando uno se puede desprender de ese encantamiento, recién puede continuar el camino para conocer el resto del lugar.

Bajando por una gran escalinata un paisaje completamente diferente nos envuelve.
Sobre nuestras cabezas se yerguen altos y añosos árboles y un clima de sosiego se respira. Nos encontramos en la parte inferior con el jardín japonés creado por el diseñador Ogawa Jihei (1860-1933). Caminando por el estrecho sendero nos encontramos con el estanque, que constituye el centro del jardín, y presenta la forma del kanji (ideograma) del corazón.

Nuestra atención se ve atraída por el hermoso espectáculo: a orillas del estanque se reclina un grácil rhus cuyas hojas ya están completamente rojas, en contraste con los otros árboles.

El cuadro se completa con una gran linterna de piedra concebida para iluminar la nieve en las noches de invierno. Un sencillo puente de madera y una cascada escondida son otros elementos que componen el paisaje. Así termina nuestro recorrido por los jardines Kyu-Furukawa, donde la tradición occidental se encuentra con la oriental y conviven armoniosamente.

No olviden ver el video de las rosas!

Sinfonía luminosa

2007-11-24T05:48:00.000-08:00

Una entrada para mirar. El tradicional arte de fuegos artificiales se mostró en todo su esplendor en la fría noche de ayer, 23 de noviembre. La fiesta duró 1 hora y media, con el marco del río Sai, que corre a un par de cuadras del departamento donde estamos. Fue sencillamente maravilloso, lamentablemente no hay forma de transmitirlo, pero al menos, lo intentamos. Que lo disfruten

El Gran Buda de Kamakura

2007-11-13T20:36:00.000-08:00

Hace más de 800 años, el general Minamoto no Yoritomo (1147-1199) protagonizaba un cambio revolucionario que introducía a Japón en la época medieval. Así nacía el shogunato, que iba a ostentar el verdadero poder en contraposición con el papel casi simbólico del emperador y su corte. Yoritomo no era oriundo de Kyoto, la antigua y lujosa capital, su base de poder estaba hacia el este, en la ciudad de Kamakura, situada en la región de Kanto, a una hora de viaje en tren de la actual Tokio. A partir de allí, dicha ciudad “competirá” con Kyoto en la edificación de fabulosos templos y santuarios. Uno de los más famosos es el Kotuku-In, cuya trascendencia lo ha convertido en uno de los íconos de Japón.

Mapa superior: Kamakura se encuentra a 350 km al este de Kyoto, está edificada entre colinas alrededor de una pequeña bahía.

Inadano Tsubone, una dama que cuando joven había servido al primer shogun, se decidió a hacer realidad un viejo sueño de su señor, ya fallecido. Ya que Kamakura era ahora la capital de hecho de Japón, ¿Porqué no construir una gran estatua de Buda similar a la que adoraban en Nara, cerca de la vieja capital de Kyoto? Ella hizo público su deseo y consiguió el apoyo de la viuda de Yoritomo, Hojo Masako (1157-1225) y principalmente Joko, un sacerdote de la provincia de Totomi.

Las cosas no eran sencillas en aquella época, era necesario recolectar fondos para semejante empresa. Joko se encargó personalmente de viajar por todo el país para juntar los fondos necesarios. La tarea demandó muchos años, recién en 1238 se pudo empezar el trabajo de esculpir la gran estatua en madera. Después de 5 años se pudo felizmente inaugurar la anhelada imagen, corría el año 1243, el sueño de Yoritomo se había concretado después de 50 años de larga espera y sobre todo, mucho trabajo.

La alegría no duró mucho, el recinto del templo y la gigantesca estatua se encontraban a 700 metros del mar, y es bien sabido que en el verano fuertes tifones sacuden la costa este de Japón. Las fuertes lluvias y vientos dañaron severamente la estatua en 1248 y derribaron el gigantesco templo que la guarnecía, apenas 5 años después de su inauguración. Inadano Tsubone y Joko no se desanimaron, estaban acostumbrados a vivir en un país de terremotos, tifones y maremotos, pero la próxima estatua debía ser en bronce. Nuevamente a juntar fondos y trabajar duro. Se reunieron más de 100 toneladas de metal y se trabajó por 4 años más. Finalmente, en el verano de 1252, se completó la espléndida estatua. Esa imagen es la misma que contemplamos hoy.

En el mapa superior podemos ver la ubicación del Daibutsu, al oeste de la ciudad de kamakura y a escasa distancia de la costa

Luego de la inauguración de la estatua de bronce se construyó ese mismo año un templo para alojarla, pero un tifón lo derribó en 1335. Se reconstruyó, duró poco más de 3 décadas, un vendaval lo destruyó. La cuarta reconstrucción del templo se realizó más tarde, hasta que en 1495 un tsunami sin precedentes lo borró literalmente del mapa, dejando la estatua completamente expuesta. Se intentó reconstruirlo siglos más tarde, pero el sacerdote de la iniciativa murió y no se pudo concretar la idea. Por lo tanto, desde 1495, la estatua de Buda se encuentra allí, indiferente al viento, a los tifones, al fuerte sol del verano y la fría nieve del invierno. Incluso se mantuvo sin inmutarse cuando ocurrió el gran terremoto de 1923, que destruyó buena parte de la región. Incluso la visita diaria de miles de turistas que se olvidan de que están en un lugar sagrado no parecen molestarle.

La estatua que ha atravesado toda calamidad pesa 121 toneladas, tiene 13 metros de alto y 9 de ancho. Su nombre en japonés es Daibutsu, dai es gran y butsu Buda. Es una representación de Buda Amitabha, el Señor de la Tierra Pura del Oeste, donde van las almas virtuosas. Por ello no es casual su localización en las estribaciones de las colinas del oeste de Kamakura. Amitabha significa Luz infinita.

Realmente la gigantesca figura de Buda sentado en meditación es sobrecogedora. Aún más que la otra gran estatua de Buda de Nara, que a pesar de que es mas grande el hecho de estar dentro del templo le quita grandiosidad. El rostro está dirigido justo hacia el océano, aunque la mirada que asoma por sus ojos entrecerrados se encuentra dirigida hacia dentro, hacia el océano interior de la conciencia. Irradia serenidad y quietud, aún en medio de la muchedumbre de visitantes.

Ofrendas de frutas y flores presentadas al pie del Daibutsu

La postura meditativa de las manos con los dedos cruzados crean un mudra o cierre energético

La situación de la estatua al aire libre le da un aire especial. El fondo cambia continuamente, el celeste del cielo pronto es invadido por blancas nubes. La fuerte luz del sol es pronto reemplazada por la fresca luz de la luna. El verde follaje del verano estalla en amarillo y rojo en otoño. No pasará mucho para que un manto blanco cubra la estatua. Pero Buda no se inmuta, a pesar de su sencilla vestimenta. Realmente encarna el estado del nirvana, más allá del cambio, más allá de lo humano, y aún así, ofreciendo su infinita compasión a todos.

A la caza de las hojas otoñales

2007-11-02T01:58:00.000-07:00

Caen las hojas muertas

y yo estoy, en silencio, sentado de noche en mi cabaña.

Es difícil juzgar

si esta lloviendo

o si no esta lloviendo.

Minamoto no Yorizane, siglo XIII

Los tiempos de los monjes que se retiraban solitarios a una cabaña escondida en las montañas quizás haya pasado, pero la sensibilidad hacia el movimiento y cambio de la naturaleza se ha mantenido invariable. ¿Llueve o no llueve? La lluvia de hoy tiene color, esa es la magia del otoño. Incluso a los chicos les gusta “chapotear” sobre la densa capa de hojas caídas como si fueran charcos de lluvia.

El especialista en budismo zen, D.T.Suzuki escribió que la soledad es el espíritu de la naturaleza del otoño. En los viejos tiempos, cuando el clima obligaba a cambiar nuestro modo de vida, llegaba el otoño y quedaba atrás la expansión que se siente en verano, junto con las ganas de estar al aire libre y disfrutar del viento refrescante. Al estar más tiempo al aire libre, era mayor el contacto social. Pero hace apenas 100 o 150 años atrás, el otoño y el invierno, en las latitudes donde se encuentra Japón, el intenso frío obligaba a permanecer buena parte del tiempo en la casa. Incluso hoy en algunas zonas altas, los habitantes de algunos pueblos están acostumbrados a trabajar intensamente la mitad del año, luego los metros de nieve caída que se mantienen bastante tiempo imposibilitan cualquier actividad.

Desde hace unas pocas semanas, en los mismos noticieros se ven imágenes de los árboles que estallan en mil colores. Se arman caminatas y excursiones para ir a los lugares que brindan el espectáculo otoñal. Se hacen festivales relacionados especialmente con el arce japonés, cuya hoja de cinco puntas se va tornando roja poco a poco. Incluso la dieta alimentaria muestra ciertos platos propios de la época, que incluyen hongos de estación, castañas, manzanas. También los kimonos han cambiado, en su mayoría ostentan colores opacos con guardas de hojas de arce rojas u ocres.

Buda dijo que lo único permanente es el cambio y esa afirmación contrasta con el ánimo conservador, que pretende dominarlo todo, incluso la caída de las hojas de los árboles. Refugiados en nuestras casas, con aire acondicionado que permite una temperatura templada todo el año, muchos de nosotros ya no percibimos el ciclo de las estaciones. Tampoco miramos el cielo con la luna y sus estrellas, no vemos desde las junglas de cemento ver salir y ponerse al sol, nos escondemos de la lluvia y el viento, en definitiva, nos hemos alejado del mundo natural. Tal es así que recuerdo algunas personas que consideran la mágica alfombra amarilla o cobriza que se forma en el otoño debajo de los árboles como algo sucio, y todas las mañanas se empeñaban en barrer esa suciedad. En realidad barrían la magia de sus vidas.

A los japoneses les encanta contemplar los cambios que trae el ciclo de las estaciones. La costumbre no es nueva, en la época Heian (siglos VIII al XII) la contemplación de la naturaleza y sus cambios estacionales era el pasatiempo predilecto de la nobleza, así obtenían la inspiración necesaria para componer poemas y obras de arte. Con el período Edo la costumbre traspasó las fronteras de las corte y se extendió gradualmente a toda la sociedad. Llegada la época, por doquier se organizaban fiestas para poder disfrutar de los paisajes otoñales.

Como ya les habíamos contado en primavera esta la costumbre del Hana mi, es decir contemplar los cerezos en flor. Para el otoño se realiza el momiji-gari que consiste en observar el cambio de color de las hojas, en particular el enrojecimiento de los arces y el amarillamiento de los ginkgo biloba.

El significado literal de momiji-gari es “A la caza de las hojas otoñales”. Al contrario del fenómeno de la primavera, donde el florecimiento de los cerezos se produce de sur a norte (comienza en Okinawa y se extiende hasta Hokkaido), en otoño el cambio de color de las hojas se realiza de norte a sur. Programas de televisión registran paso a paso este proceso, donde el otoño ilusoriamente parece avanzar, como si fuera una tormenta o un tifón.

Regularmente vamos al supermercado que está a unas cuadras de aquí. Pero ahora cuesta no dirigir nuestra mirada hacia el espectáculo onírico que brindan los árboles que flanquean la calle que pasa por delante. Una verdadera sinfonía de matices verdes, amarillos, ocres, naranjas, rojos está en plena ejecución.

Un poco más allá, el parque, es una pintura. No somos los únicos que queremos captar pobremente con una cámara fotográfica el momento. Es increíble, son simplemente árboles que pierden hojas, como todos los años, pero en pocos días el cambio es tan rápido y evidente que nos da la sensación de estar en otro mundo. Previamente hemos pasado por el campus de la Facultad de Ingeniería, los ginkgos se han puesto amarillos de un día para el otro.

El hecho es que la naturaleza sigue su curso, es irremediable. Las hojas de los árboles que vimos florecer en primavera, apenas unos meses atrás, hoy las vemos caer, una tras otra, una tras otra, ayudadas por alguna ráfaga de viento. Cuando caen no sienten dolor, no se aferran en ningún momento a la rama, simplemente, se entregan al aire, y luego a la tierra, a la madre tierra. Allí desaparecerán, olvidarán que fueron hojas, y ocurrirá el milagro, se transformarán en otra cosa. Alimentarán quizás al mismo árbol, o una planta, una flor, que a su vez alimentará probablemente a una abeja. Así en el escenario planetario, la materia y la energía danzan continuamente, se transforman sin cesar. La hoja caída este otoño se transforma con el tiempo en polen, y vuelve a volar…

El jardín del corazón

2007-10-22T17:38:00.000-07:00

No fue fácil encontrar el Saihoji, el templo dentro del cual se encuentra el jardín. El templo se encuentra sobre las laderas de las colinas que hacen de barrera al oeste de Kyoto. Para llegar hay que pasar por una serie de confusas calles y en los mapas que teníamos parecía estar mas cerca de lo que en realidad estaba.

El Saihoji no es como el resto de los jardines de Kyoto, uno no puede ingresar simplemente pagando la entrada. Los monjes que manejan el templo quieren mantener alejadas las muchedumbres de turistas entonces es necesario pedir un permiso para visitarlo por correo primero y esperar la confirmación.

Una vez allí, (no se paga entrada sino que se pide una donación sustanciosa), primero se participa del recitado del Sutra del Corazón (una importante oración budista), encabezado por los monjes del lugar. Los mismos luego reparten unas tablitas de madera, donde uno mismo tiene que escribir su deseo y ofrecerla en el altar budista. Luego de esto uno esta libre de recorrer el jardín.

Había mucha gente y todos se desparramaron por el jardín, sacando fotos donde los protagonistas son siempre ellos. Después de una rápida vuelta todos desaparecieron. Me quede sola. Había llovido y seguía lloviendo despacito. El olor a la tierra mojada, el silencio, el verdor me cautivó. Es como cuando una esta enamorada y el tiempo y el espacio desaparecen, se abre un paréntesis y da ganas de quedarse en ese lugar.

Todo el jardín esta recubierto por un espeso y aterciopelado musgo de verde brillante de diferentes tonos y al tacto es muy suave. De ahí su nombre común kokedera o “Templo del musgo”. Tiene muchos árboles y a contrario de la tradición japonesa no han sido topiados, sino que se han dejado crecer libremente. Su gran altura y copa proporcionan sombra al jardín y es lo que facilitó que el musgo creciera. Da la impresión de estar en un bosque rodeado por un mar de mullido musgo verde.

El nombre Saihoji significa Templo de los aromas occidentales. La autoría de los edificios y del jardín se atribuye al maestro Zen Muso Kokushi (1275-1351).

El jardín tiene dos partes: la parte inferior organizado alrededor de un gran estanque y dos grandes islas. La forma del estanque recuerda el carácter chino Shin, que significa corazón. Tiene caminos alrededor del estanque para recorrer el jardín y poder apreciarlo desde diferentes puntos de vista.

El jardín inferior esta separado del superior por una puerta ceremonial.

La característica más importante del jardín superior son las composiciones de grupos de piedras. Una de las más famosas es una composición de rocas que semeja una cascada, en donde es fácil imaginar agua cayendo aunque nunca fue así.

Debajo podemos observar otra de las composiciones de rocas que representa una tortuga, símbolo de longevidad.

Según muchos estudiosos este fue el inicio del Karesansui, o jardín seco, compuesto por rocas cuya significación esta dada por el simbolismo. El Saihoji fue el precursor de esta técnica y sirvió de inspiración a las generaciones futuras.

Me he quedado sola en el jardín, y me doy cuenta del efecto de la forma de corazón del estanque: por unos momentos puedo disfrutar de un cálido estado de recogimiento en lo más profundo de mi ser.

Celebrando la vida: las rocas casadas

2007-10-15T23:25:00.000-07:00

La semana pasada volvimos de nuestro último periplo, fue la despedida del verano, los días eran todavía calurosos aunque refrescaba apenas se ponía el sol.

Esta vez conocimos un paisaje diferente: el que brinda la tierra cuando se junta con el océano. Decidimos visitar uno de los íconos de Japón: las rocas casadas, meoto iwa en japonés. Las mismas se encuentran en el mar frente a la costa del pueblo de Futami o Futamigaura. En los mapas se puede ver la localización, a mitad de camino entre Toba e Ise. Para llegar hicimos un corto recorrido en tren desde Ise, donde habíamos visitado los santuarios más importantes de Japón (tema de una entrada próxima).

Eran las tres y media de la tarde y caminábamos por lo que parece ser un pueblo desierto. No seguimos la calle principal donde había algunos comercios sino que nos dirigimos directamente hacia el mar. Algo nos llama la atención: delante de una casa vemos un puesto de verduras y frutas. ¿Qué es lo raro? Que están solas, por lo que averiguamos después, en algunas partes todavía se acostumbra a dejar el puesto solo. La relación se entabla entre el comprador y la mercadería. Sin el vendedor, se apela a la buena voluntad de la persona para que lleve lo que necesite y deje el dinero correspondiente. Así es Japón, la brecha tecnológica es lo de menos, la más grande es moral y cultural.

Caminamos un poco más y nos reencontramos con el mar, una cadena de hoteles silenciosos se encuentran en toda la bahía. Hacia el norte vemos a lo lejos la silueta de las rocas casadas. A medida que nos aproximamos vamos divisando un torii y los edificios de un santuario que está al lado del sitio de las rocas. Si amplian la imagen podrán ver el torii.

El mismo pertenece al santuario Okitama, más conocido como santuario de las ranas. Se pueden ver varias estatuas de ranas, incluso en el sitio de purificación, donde uno se tiene que lavar las manos, en vez del tradicional dragón que emana agua de la boca encontramos a una rana. El santuario está dedicado a Miketsu-no-Kami, antigua diosa del alimento. ¿Cuál es la relación con el santuario de las rocas casadas? A primera vista, ninguna. Se explica su situación allí debido a que las rocas que acompañan a las rocas casadas tienen (o le vemos) forma de rana. Pero si investigamos un poco acerca de la mitología que rodea a las ranas daremos con una explicación más adecuada. Las ranas tienen el simbolismo anfibio de la tierra fecundada por el agua. En muchas culturas es símbolo de fecundidad, de la vida que sale del agua. La rana es conocida por su gran fertilidad por eso se la asocia también con la abundancia. De ahí, probablemente su filiación con Miketsu, la diosa de la alimentación y por supuesto con las rocas casadas.

Las rocas casadas están unidas por un lazo sagrado llamado shimenawa, que se renueva anualmente. Encima de la roca mayor podemos ver un pequeño torii. En eso consiste este santuario al aire libre que celebra la unión y la fertilidad cósmica. La roca mayor representa al dios demiurgo Izanagi, la roca menor representa a su hermana Izanami.

La pareja primordial ha bajado a la tierra obedeciendo la orden de las divinidades celestes. Primero tuvieron que remover con una lanza la masa informe de la tierra, algunas de las gotas que caen de la punta de la lanza se vuelven sólidas, conformando el archipiélago japonés. Esas islas desiertas necesitan ser pobladas, por esa razón desciende la pareja a dos de ellas para celebrar su “matrimonio” para luego comenzar, mediante la unión sexual, la procreación de todos los dioses, fuerzas y seres de la naturaleza. Una de sus hijas se convirtió en la diosa más prominente del panteón japonés: Amaterasu, la gran diosa que ilumina el cielo. En pleno verano, a las 4:30, podemos verla salir justo entre sus padres. Es una imagen hermosa. Aunque este atardecer de comienzos del otoño es muy bonito también.

Es maravilloso ver la presencia de lo divino en el mundo de todos los días, uno se puede conectar así con lo más sagrado y profundo, sin cerrar los ojos o retirarse a una cueva perdida. A veces nos gusta visitar los sitios históricos para poder estar más cerca de la vida de los hombres y mujeres que hace 100 o 2000 años, escribieron la historia. Podemos estar en el mismo lugar por donde pasaron San Martín, Juana de Arco, Marco Aurelio o Cleopatra. Pero en Futamigaura podemos estar donde los mismos dioses dieron origen al mundo, a este mismo bello mundo.

La cueva de las Rocas Celestiales

2007-09-22T00:18:00.000-07:00

Un drama clásico: el reparto de una herencia entre los hijos. Aunque en este caso su escala tiene proporciones mayores: el reparto de territorios cósmicos entre los dioses. De la pareja cósmica primordial nacieron tres hermanos: Amaterasu, la diosa del sol, Tsuki-yomi, dios de la luna; y Susano, el dios de la tormenta. Su padre, Izanagi, le otorgó a Amaterasu los cielos, a Tsuki-Yomi la noche y a Susano el océano. Pero este último se sintió ultrajado, muy disconforme con el reparto. Entonces, seguro de sí mismo, le propuso a su hermana Amaterasu una prueba: el que engendrara de sí mismo por su propia fuerza las deidades más poderosas ganaría la misma. Amaterasu desconfió de él pero finalmente accedió, resultando ganadora. Su hermano lejos de aceptar la derrota se enfureció, asustándola y ofendiéndola de mil maneras, fue bochornoso todo lo que le hizo. La diosa del sol aguantó y aguantó hasta que, asustada por el comportamiento irrefrenable de su hermano, se retiró a una cueva en el cielo, tapando la entrada con una gran roca. Desde ese momento el mundo se sumergió en una oscuridad profunda, plagándose el mundo de malos espíritus.

El lugar donde se escondió la diosa está muy cerca de la ciudad de Nagano, en el pueblo de Togakushi, en una zona de bellísimas montañas, lagos serenos y bosques silenciosos.

Allí se encuentra un sistema de tres santuarios shintoistas, situados a diferentes alturas en la montaña y distan 2 kilómetros aproximadamente el uno del otro. Los mismos denotan un camino procesional que comienza en el santuario inferior, llamado Hokosha. Pero como esforzados peregrinos que somos, tomamos un colectivo hasta el santuario medio, llamado Nakasha. Apenas nos bajamos divisamos dos grandes árboles situados a cada lado de la calle. Enfrente se encuentra el torii o portal que marca la entrada del santuario. Hay que subir un poco por una escalinata de piedra y allí vemos el santuario, rodeado de árboles gigantescos, tres de los mismos tienen 900 años de antiguedad. A su derecha se encuentra una pequeña vertiente. Por detrás se extiende el bosque que asciende la montaña. El santuario sirve de hogar para el dios Ame-no-yagokokoro- omoigane-no-mikoto. Nos detenemos a contemplar unas breves ceremonias donde un kannushi (sacerdote) con su vestimenta ritual luego de tocar el tambor dirige unas palabras a los destinatarios particulares del rito.

Luego seguimos nuestro recorrido, teníamos dos opciones, una corta y la otra larga. Elegimos la segunda, porque podíamos adentrarnos por los senderos solitarios del bosque y descubrir los lagos encerrados entre los árboles. Descubrimos a nuestro paso gran diversidad de hongos, mientras escuchábamos diferentes cantos de pájaros. Cuando llegamos a los lagos, el panorama se abre y podemos admirar las montañas que les sirven de marco reflejándose en la superficie de los mismos.

Finalmente, llegamos al principio del final de nuestro recorrido. De pronto el sendero de abre y nos topamos con uno mucho más ancho. Un par de leones guardianes cuidan la entrada de este sendero. Cerca se encuentra el portal, que a su vez tiene dos deidades guardianas a cada lado.

Apenas pasamos el portal, nos encontramos abrumados por el bosque antiguo, el sendero está flanqueado por altísimos árboles que semejan columnas, firmes, poderosas, parecen no tener fin. La especie es única del Japón, es la Cryptomeria Japonica, pertenece a la familia del ciprés y su nombre local es sugi. El majestuoso sugi puede alcanzar los 70 metros de altura y se encuentra generalmente rodeando a los santuarios. Es el árbol nacional de Japón. Sus grandes raíces, enmarañadas y cubiertas de musgo crean un espectáculo atrapante.

A la derecha del sendero corre un arroyo entre las rocas, la profusa vegetación y los altos árboles.

Seguimos subiendo, ya estamos a unos 1200 metros y vemos que el bosque se abre, detrás se ven las siluetas de los volcanes Togakushi e Izuma, de unos 2000 metros de altura. Por ahora se los ve tranquilos. Así llegamos al santuario superior. Nuevamente hay dos leones guardianes y un poco más arriba un santuario secundario donde podemos ver a una mujer rezando y a la derecha el santuario Okusha. Dentro del mismo se encuentra como figura central un ícono realizado de papel, particular de los santuarios shinto, ya que no poseen imágenes de los dioses. Unas banderas con estilizadas svásticas indican el clan al que pertenecía el santuario.

Pero, ¿a quien está dedicado el santuario? A la izquierda hay una pequeña capilla que guarda la respuesta. Se ve a la diosa Amaterasu detrás de un grupo de seres reunidos. Aquí va el final del mito que contábamos al principio. Está tomado del Kojiki, la primera crónica de la historia japonesa, donde se conjuga con la mitología por supuesto.

Ante los desastres que estaba provocando se hermano, Amaterasu se asustó tanto que se encerró en la Cueva de las Rocas Celestiales (Ame no iwato), de esa forma el mundo quedó en una total oscuridad. Una asamblea de ochocientos dioses se reunió con el fin de solucionar el problema. Trataron de hacerla salir de la cueva recurriendo a diversos trucos pero ninguno funcionó. Finalmente, se le ocurrió un plan a Omori-kane no kami, el hijo sabio de Takamimusibi. Todos estuvieron de acuerdo y se pusieron inmediatamente a fabricar espejos que iban colgando en un gran árbol sasaki de quinientas ramas, que habían arrancado de la montaña y colocado justo delante de la cueva. Cuando estuvo todo listo, prepararon un ritual, llevaron ofrendas allí y Ame no Uzume comenzó a ejecutar una danza erótica delante de la cueva. Dicen que cuando se destapó los senos y se subió las faldas, las risas de los ochocientos dioses hicieron retumbar a la Alta Planicie Celestial.

Por supuesto que tanto jolgorio no podía más que provocar la curiosidad de Amaterasu, quién se acercó un poco a la entrada de la cueva. Al ver a los dioses preguntó: “¿Porqué bailan y ríen tanto si el mundo se encuentra en tinieblas?” Ame no Uzume contestó: “nos reímos y divertimos porque aquí hay una divinidad más venerable que tú!”.

Amaterasu estaba intrigadísima por saber quien era, sin pensarlo siquiera se asomó un poco más y miró hacia donde estaba el árbol, y vio una diosa refulgente, que emitía luz por doquier. Sin saber que era su propio reflejo, se asomó un poco más, situación que aprovechó Tachikarawo, el dios que estaba escondido a lado de la puerta, para tomarla de la mano y obligarla a salir del todo. Otro dios mientras tendía una cuerda mágica para que la diosa no pudiera regresar a la cueva. Así el sol, o la sol, volvió a brillar sobre el mundo, hasta el día de hoy.

Finalmente, la asamblea de ochocientos dioses impuso a Susano un castigo por sus fechorías: una multa consistente en mil mesas de ofrendas. También le cortaron la barba y las uñas de manos y pies para luego expulsarlo de la Alta Planicie Celestial.

El santuario superior está dedicado al dios Tachikarawo, protagonista esencial en la salvación del mundo. Luego, el Kojiki cuenta que cuando Amaterasu mandó a su nieto a pacificar el país, le dió tres objetos que luego se convertirían en los famosos tres tesoros imperiales: las joyas, una espada y el espejo, el mismo que alguna vez estuvo, en el principio de los tiempos, delante de una cueva lejana de las montañas de Togakushi.

Viaje al mundo prehistórico

2007-09-16T17:58:00.000-07:00

La era contemporánea y su gran invento, el avión, nos ha permitido viajar velozmente por casi todo el planeta. Pero el anhelo, casi capricho, que queda sin satisfacer es viajar por el tiempo. Fue un británico del siglo XIX, Herbert George Wells quien legó a la posteridad su famosa novela La máquina del tiempo, que tanto impactó la mentalidad del siglo XX con sus versiones cinematográficas.

Para venir a Japón ya hemos viajado bastante, y como experiencia agregada a tamaño viaje, pudimos la semana pasada hacer un salto en el tiempo, hacia la prehistoria. Uno no ha dejado todavía atrás la telaraña de rutas y modernas autopistas con su enjambre silencioso de autos último modelo cuando se encuentra sumergido de repente en una aldea prehistórica, si, de mucho antes de la invención de la escritura.

La aldea es una recreación ideal perteneciente a la cultura Jomon, cuyos orígenes se remontan al 10000 AC., cuando la época glacial recién se terminaba. Esta cultura dominó el archipiélago japonés hasta el siglo III AC, cuando son desplazados abruptamente por otra cultura, la Yayoi, proveniente de la isla de Kyushu, al suroeste de la isla central y más extensa de Honshu, donde estamos parados en este momento (aunque a veces se mueva).

Se dedicaban a la recolección, tanto de vegetales como de mariscos, a la caza y a la pesca, actividad que ha configurado la culinaria japonesa hasta nuestros días. Sacarle el pescado a un japonés es igual a sacarle la carne a un argentino: no saben que comer si ocurre tamaña “tragedia”. El trabajo no se había inventado todavía, pasaron milenios hasta la introducción de la cultura del arroz. Hasta entonces sólo practicaban una agricultura de tipo silvestre, limitándose a proteger aquellos plantas nutritivas que crecían espontáneamente.

Vivían en esas lindas cabañas de paja y madera que podemos ver. Las hacían tanto rectangulares como circulares. Una ventanita en la parte superior dejaba escapar el humo proveniente de la hoguera, donde cocinaban y se acercaban en el invierno para paliar el frío.

El interior de las cabañas no es apto para vegetarianos: pieles que hacen de alfombra, liebres, pescados y aves colgando de las vigas de madera y otras cosas por el estilo. También vemos variados utensilios para la cocina, la caza y la pesca, el arreglo personal y la confección de la vestimenta. Utilizaban la obsidiana para tallar cuchillos y puntas de flecha. Hacían hachas pulimentadas como también arpones y anzuelos fabricados con asta de ciervo.

Por lo visto, debemos ubicar a esta cultura de la Edad de Piedra por sus características en el período previo al neolítico, el paleolítico, ya que no practicaban la agricultura y la ganadería. Pero por su cerámica entran de lleno en el neolítico, en el primer puesto. La cerámica Jomon es la más antigua que se conoce. Las piezas se solían decorar con surcos, incrustando caracoles o presionando con cuerdas sobre su superficie. Eso le da el nombre a la cultura: la cerámica de esta época se conoce como jomon doki (jo: cuerda; mon: modelo, y doki: vasija de barro). La creencia común era que la cerámica china era anterior, pero la más antigua descubierta tiene 9000 años. A partir de época mucho más recientes influyó en la cerámica japonesa.

Es remarcable el desarrollo que adquirió la cerámica Jomon con el tiempo, creando esas fantásticas figuras que adornan como trenzas la parte superior de las vasijas. Se descubrieron en la prefectura vecina a la de Nagano, en Niigata (donde fue el epicentro del último terremoto). La más antigua tiene 5000 años. Uno las ve y se traslada a un mundo mítico.

En el centro del poblado se encuentra una estructura religiosa que es el antecedente del torii (esos portales que marcan la entrada a los santuarios shinto) que conocemos. En el poste horizontal aparecen reproducciones de pájaros. Allí presentaban sus ofrendas los habitantes de la aldea. Torii significa justamente pájaro, y en su origen simplemente debe haber sido el lugar elegido por los pájaros para posarse. Su alianza con el cielo debe haber sugerido el valor sagrado de la estructura.

Frente al torii se encuentra una cabaña que pensamos se usaba como almacén, dada su construcción sobreelevada sobre postes de madera.

Así termina nuestro viaje. Nos trasladamos así por unos momentos a una aldea de la Edad de Piedra. Entramos sin ser vistos a sus hogares, apreciamos las construcciones, la cerámica, compartimos sus ofrendas a los dioses, pero sólo se nos permite unos momentos, la máquina del tiempo ya está en marcha para llevarnos de regreso al siglo XXI.

Tumbas del silencio

2007-09-03T02:21:00.000-07:00

A unos 15 kilómetros al sur del departamento donde estamos viviendo, se encuentra un interesante sitio arqueológico digno de visitar un espléndido domingo como el de ayer. Fuimos en bicicleta y gracias al Google Earth no nos perdimos en la entramada red de caminitos, calles, rutas, puentes, túneles, autopistas y vías de tren. En la foto satelital podemos divisar el sitio de la tumba, emplazado en la montaña. Como prueba del laberinto de vías de transporte, en la foto se pueden ver las vías del tren común, a la izquierda, del otro lado de la montaña la vía del tren bala que se interna en la misma por un túnel y en diagonal una ruta común. Afortunadamente, el lugar se divisa desde lejos, ya que se encuentra arriba en la montaña.

El sitio se llama Mori Shogunzuka, es un túmulo funerario. El tipo de enterramiento de la nobleza japonesa de la antigüedad le da el nombre a la época: Kofun (desde el siglo III al VII DC). Justamente el significado de kofun es tumba antigua. El hecho de que se divise desde lejos nos habla de su tamaño, dicha tumba es con sus 100 metros una de las más largas de Japón pero nada en comparación con las tumbas de los primeros emperadores del período, una de las tumbas más famosas se encuentra en Osaka y tiene casi 500 metros de largo, 300 de ancho y 35 de alto, está rodeada por un foso con agua. Tal embargadora ha ocasionado su comparación con las pirámides egipcias.

En el pie de la montaña se encuentra el Museo dedicado a la tumba, su excavación y reconstrucción. Al lado se encuentra el Museo de historia de Nagano (muy lindo museo). A la derecha podemos ver el sendero bien señalizado que asciende hasta la tumba, internándose en el tupido bosque de cipreses (Mori significa bosque en japonés). La imagen inferior corresponde al dibujo del emplazamiento, con el sendero de ascenso y los otros elementos del complejo.

Después de 20 minutos de ascenso llegamos al sitio del túmulo, la montaña de piedras resguardaba antiguamente el nicho del sepulcro. Data del siglo IV DC y fue excavada a partir de 1971. Había sido profanada. Más tarde se decidió restaurarla, tarea que demandó varios años culminando en 1991. Las fotografías fueron tomadas desde lo que se considera el frente de la tumba.

Resulta curiosa su característica forma de agujero de cerradura, está orientada al noroeste aunque la parte circular delantera se encuentra desviada con respecto al eje de la parte que conforma un pentágono (la parte de abajo del agujero de cerradura). El porqué de la forma se halla aún sin respuesta, pero son una originalidad japonesa, recientemente se han encontrado en Corea pero parecen ser menos antiguas. La tumba no se encuentra sola, la misma es la construcción más monumental de un complejo de enterramientos que comprende otros túmulos (simples elevaciones circulares cubiertas de pasto) y tumbas más pequeñas como la de la foto de la derecha, al lado de la tumba mayor.

En la “terraza”, en la parte circular, se encuentra demarcado el sitio donde reposaba el cuerpo del señor, rodeado de sus valiosas pertenencias y otros objetos útiles para la vida de ultratumba. El nombre que se le daba a estos líderes del clan era uji, quienes mandaban sobre un número importante de be o súbditos. Marcan el comienzo en Japón de una definida estructura de poder local cuyo desarrollo va a originar con el tiempo la institución imperial. Precisamente el signo más claro del creciente poder de los uji es la dimensión del conjunto funerario. Realizar semejante obra supone el uso de una importante cantidad de recursos humanos y materiales, debajo podemos ver un dibujo de la construcción.

En los restos de las tumbas del período se encuentran ya objetos de bronce relacionados con la equitación, lo que marca su importación del continente y adaptada por los uji como nueva “arma” de guerra. Otros objetos comunes son los espejos, armas, collares, están relacionados con el poder mágico. También se encuentran por supuesto objetos de terracota de diversas formas, partes del atuendo como sombreros, abanicos, sandalias, personas como guerreros, mujeres, campesinos, edificios, animales, etc. En la superficie del monumento se observa una infinidad de urnas de terracota, las mismas también son características de la época. En la foto se observan las fases de su fabricación.

Aunque la mayor concentración de este tipo de complejos funerarios se encuentra en la región de las actuales Kyoto y Osaka, en las montañas que rodean a Nagano se encuentran varios, como lo podemos ver en la imagen inferior.

Los tiempos han dejado muy atrás al mundo de los uji y sus súbditos. Las guerras, los amores, los miedos que experimentaron los antiguos japoneses Kofun, una cultura sin escritura, permanecen en silencio. La tumba es hoy el símbolo más evidente del silencio en el cual toda una sociedad esconde sus secretos.

El jardín de la poesía

2007-08-28T01:50:00.000-07:00

El jardín Rikugien de Tokio es uno de los que más nos ha gustado, en realidad podemos decir que “todos nos gustaron más”, es difícil hacer comparaciones. Como siempre, destacamos la experiencia de pasar de la ciudad moderna a ese refugio casi secreto donde uno se encuentra solo, aunque esté acompañado, no es una contradicción, la paz del lugar hace que uno se contacte con sí mismo. Para nosotros, esa es la finalidad del jardín japonés.

El Rikugien es un inmenso jardín de paseo, montañas y lago que data del año 1702, pleno período Edo, cuando la antigua Tokio había pasado a ser el centro de poder. Numerosos jardines señoriales se realizaron para disfrute de las clases privilegiadas. Es de destacar que la amplitud del jardín (unas 9 hectáreas) permite la creación de múltiples espacios bien diferenciados. Desde la entrada se pasa a un espacio cerrado por arbustos y árboles altos, diversos senderos se abren desde aquí hacia otros sectores del jardín. Hacia la izquierda entramos a un espacio abierto desde donde se contempla el inmenso lago. A la derecha podemos observar un bello puente rústico que conecta la costa con la Imoyama Seyama, una isla con dos pequeñas montañitas que representan a la pareja primordial: Izanagi e Izanami.

Cerca de allí un grupo de personas se encuentra absorta

tratando de captar la belleza del jardín por medio de la pintura.

Siguiendo el recorrido por la derecha pasamos por un puente compuesto de dos piedras al Fujishiro-Toge, una montaña de 35 metros de altura desde donde se obtiene una espléndida vista del jardín.

Por detrás de la montaña entramos en un espacio completamente diferente, un sombrío bosque que rodea a un curso de agua.

Remontando el mismo llegamos a una casa rústica de té,

completamente abierta. Al sentarnos en un banco

quedamos atrapados en un perfume embriagante.

A unos metros de allí está la causa: una maceta con flores blancas llamadas Casablanca. Asi en la sombra que

proporciona la casita de té, nos quedamos un ratito disfrutando de un momento sereno y agradable.

Más adelante, del lado opuesto a la entrada al jardín, hay una casa de té formal. Desde allí se puede ver a la izquierda el puerto de la barca, en la isla que citamos antes. Delante de ella se puede distinguir una roca que apenas se asoma a la superficie del lago, es la Garyu-seki: Roca del dragón durmiente. Podemos ver el lomo del dragón durmiendo plácidamente en las aguas del lago.

En la costa de enfrente, a la derecha de la foto, observamos la linterna de piedra, que a pesar de su tamaño, posee un gran protagonismo en el jardín.

Seguimos avanzando y descubrimos otra casa de té similar a la primera que habíamos visto, aquí el sentido que se despierta no es el olfato, sino el oído: una cascada fluye muy cerca de allí. Por medio de un camino de piedras que afloran sobre el arroyo nos podemos acercar a verla.

Ya nos vamos acercando al final del recorrido, llegamos al extremo del espacio abierto por donde comenzamos el recorrido. Se puede observar más claramente la linterna de piedra y una composición de rocas que se llama Horaijima, la misma alude a la mítica tierra de los bienaventurados. Unas aves se posan en las rocas.

Enfrente vemos nuevamente la barca y al dragón, que sigue durmiendo.

El Rikugien es un jardín dedicado a la poesía japonesa Waka, ya que su nombre refiere a dicha forma de poesía. En su origen, hace 300 años, el jardín poseía 88 marcas de piedra desde las cuales se podían disfrutar vistas especiales a lo largo de todo el ciclo estacional, algunas correspondían a la primavera por ejemplo, como en el caso del cerezo en flor. Realmente, el jardín está plagado de esos lugares inspiradores, que lo sumergen a uno en el punto donde la poesía nace espontáneamente.

Cerrado por vacaciones

2007-07-27T01:39:00.000-07:00

Hola a todos y todas!
Les informamos que mañana (28 de julio) emprendemos un largo viaje, vamos a comenzar por Tokyo, luego vía Bangkok (Thailandia) estaremos en Nepal por dos semanas. Después iremos unos días a India, a visitar Varanasi y Khajuraho, volviendo nuevamente vía Thailandia y arribando a Tokyo el 23 de agosto. Durante todo ese tiempo el blog se encontrará descansando, pero los invitamos a leer las entradas y a escribir comentarios en las mismas, así entablamos un diálogo entre todos y todas.
Hasta agosto entonces!